Tips og råd til deg som skal kjøpe terrengsykkel
Hvilken terrengsykkel skal du velge, og hva skal du se etter? Det er mange spørsmål man stiller i en kjøpsprosess. I denne artikkelen skal vi prøve å gi deg litt mer oversikt, slik at du kjøper riktig sykkel til din bruk. Terrengsykling er en relativt ung sykkelgren, men utstyrsutviklingen har...
Slik gjør du sykkelen klar for sesongen

Våren er i anmarsj, dagene blir lengre og lysere og temperaturene blir mer innbydende for sykling. I denne artikkelen deler vi våre beste tips for vårservice av sykkelen.

Det viktigste du kan gjøre for å bevare sykkelen din lengst mulig er å rengjøre den etter bruk og å gi den riktig vedlikehold. Det meste kan du gjøre selv, og er det noe du føler deg usikker på anbefaler vi deg å gå til din lokale sykkelforhandler/verksted.

LES OGSÅ: Bygg om din cyclocross til 1×11

Her gir vi deg en oversikt over de viktigste tingene du må huske på når du finner fram sykkelen etter vinterdvalen.

1 – Vask sykkelen

Det viktigste først. En ren sykkel er lettere å jobbe med, penere å se på, fungerer bedre og frister mer å sykle på. Vask sykkelen med vaskemiddel og fettløsende middel som zalovann eller annen spesialvask for sykkel. Muc-Off Bike Cleaner er et vaskemiddel vi kan anbefale. Det er meget effektivt samtidig som det er fullt nedbrytbart. Om drivverket skulle være skikkelig møkkete og du har behov for noe sterkere, kan Muc-Off Degreaser være et godt supplement. Bruk en vaskesvamp til selve sykkelen og en vaskekost eller tannbørste til drivverket. Avslutt med å spyle sykkelen ren og unngå å spyle hardt mot hjullagre og krankpartiet.

Klargjør

Så enkelt kan det gjøres. En 10-liters bøtte med zalovann, to skrubber og en vaskebørste.

Klarg. 2

Skal du investere i kun ett vaskemiddel til sykkelen din så er Muc-Off Bike Cleaner et billig og bra produkt!

2 – Smøring

Etter at sykkelen er vasket er det viktig å smøre kjedet og vaiere med olje. Bruk gjerne teflonolje ettersom den etterlater seg en tynn teflonfilm som beskytter og forlenger kjedets levetid. Weldtite TF2, eller den ”grønne boksen” er nok kjent for mange.

Det er viktig at du ikke bruker for mye olje ettersom overflødig olje bidrar til at skitt fester seg i drivverket. Spray forsiktig olje på kjedet der det går ut fra trinsehjulet mens du trår baklengs. Når kjedet har gått helt rundt en omdreining kan du gire opp og ned slik at kjedet berører alle tannhjulene på kassett og krank. Slik fordeles olje jevnt over hele drivverket uten at det legger seg for mye unødvendig olje. I tillegg til drivverket kan du spraye litt olje på alle bevegelige deler, men unngå for all del å få olje på bremser og felger. Bruk gjerne en fille og tørk av det overflødige.

Klrgj. 3

Bruk gjerne en avis eller noe annet mellom kjedelinjen og hjulet/rammen så unngår du oljesøl.

Klargj. 4,1

Skal du ha service på landeveissykkelen kan du trykke inn gir-/bremsehendelen og spraye litt olje inn i luken som åpner seg.

3 – Bremser

Bremsene er helt essensielt på sykkelen. Mange sykler er nå utstyrt med skivebremser, men v-brems er fremdeles svært utbredt. Har du v-brems bør du kjenne etter om gummien på bremseklossene er noenlunde myk og fersk. Er den tørr og hard blir bremsekraften redusert og det anbefales at du bytter klosser. Bremseklossene har som regel ”riller” eller ”tverrstriper” når de er nye. Når disse ikke lenger er synlig og klossen er helt flat, skal klossene byttes.

Er sykkelen din utstyrt med skivebremser bør du sjekke at bremsene ”tar” skikkelig. Klem inn bremsehendlene hardt noen ganger. Deretter kjenner du etter at bremsene er faste og bremser umiddelbart i det du trykker inn hendlene. Om bremsene ikke fungerer skikkelig og hendlene må klemmes langt inn før det gir effekt bør du se etter lekkasjer på bremseslangen.

Kontroller bremseklossene (de sitter inne i caliperet nede på gaffelen) og sørg for at bremseskiven er ren. Om det har lagt seg mye skitt på skiven kan det lønne seg å vaske med spesialmiddel for skivebrems. Rene bremseskiver øker bremsekraften og bråker mindre

Dersom det har kommet luft inn i systemet bør bremsene luftes. Det er fullt mulig å gjøre selv, men det er såpass komplisert at vi her velger å henvise til sykkelverkstedet om du ikke har erfaring med det.

Klarg. 5,1

Rene bremseskiver gir bedre bremsekraft og mindre bråk.

Klargj. 6,1

Se etter om bremseklossene i caliperet trenger og fornyes.

4 – Hjul og dekk.

For at sykkelen skal fungere optimalt er det viktig at hjulene er i orden. Åpne hurtigkoblingene. Løft hjulet rett opp i gaffelen og lukk igjen hurtigkoblingene så de sitter stramt. Spinn hjulene noen ganger rundt mens du kontrollerer mot rammen om hjulene er noenlunde rette. Det er viktig at de ikke rører rammen. Er det større kast i hjulet bør det tas til verksted for oppstramming av eiker. Mindre kast trenger du ikke bekymre deg for. Kontroller samtidig at felgene ikke er utslitt. Felgbanen skal være jevn og fin. Dersom de buler innover mot kanten er det på tide med utskiftning. For å sjekke eventuell slark i hjullagrene holder du hjulet opp i ramma og beveger det sidelengs. Kjenner du bevegelse er det tegn på at hjullagrene kan være utslitt og bør byttes.

Sjekk at dekkene ser fine ut. Det bør ikke være synlige sprekker i gummien og den bør være såpass myk at du kan sette neglen inn i gummien uten problem. Gamle dekk som har blitt harde mister gripeevne på veien og kan være direkte farlig på våt asfalt. Kontroller dekktrykk og pump opp dekkene etter anbefaling for det aktuelle dekket (det står på siden av dekket).

5 – Styre og styrelager

Hold godt i styret mens du trekker i hver ende. Det skal sitte godt uten slark. Sjekk samtidig at styrelageret er stramt. Dette gjør du ved å holde tak i styret med begge hendene mens du klemmer inn frambremsen og skyver sykkelen fram og tilbake. Det skal ikke være bevegelse i styrelageret. Er det bevegelse må det strammes. Du starter ved å løsne skruene på siden av styrerøret, så strammer du skruen på toppen til du kjenner at den sitter stramt. Du skal IKKE stramme hardt, kun til bevegelsen i styrerøret er borte og du kjenner at skruen sitter godt. Deretter strammer du skruene på siden av styrerøret mens du passer på at styret er rett.

Klarg. 7,1

Skyv sykkelen fram og tilbake mens du holder godt tak i styret og klemmer inn bremsene. Det skal ikke være bevegelse i styrerøret.

Klargj. 8,1

Det kan lønne seg å bruke en momentnøkkel når du skal stramme skruene som fester stemmet og styret til styrerøret. Med en momentnøkkel unngår du å overdra skruen og i verste fall skade rammen.

6 – Vaier og strømper

Du kan ha verdens reneste drivverk, men dersom vaierne er utslitte eller strømpen har fått seg en knekk, vil ikke giringen fungere optimalt. Gå over alle strømpene og sjekk at de er rette, ikke har synlige skader og de ikke ligger i skarpe vinkler som øker friksjonen. Inne i strømpen ligger vaieren som sørger for kontakt mellom bremsehendel-bremser, og girhendel-girskifter. Vaierne vil over tid slite spor i strømpen som vil skape friksjon. Ved å smøre vaier reduseres friksjonen og slitasjen. For å komme til vaieren girer du til det laveste giret uten å trå pedalene. Nå er vaierne på slitt slakkeste og det er mulig å trekke strømpene ut av feste i rammen. Spray olje på vaierne og strømpeinngang. Om giringen ikke blir bedre etter dette er løsningen å skifte vaier og strømper. Om du er usikker på hvordan dette gjøres og hvordan gir/bremser skal justeres, anbefaler vi å besøke sykkelverkstedet.

7 -Dempegaffel

Rimelige dempegafler benytter fjær og olje som dempemedium. Disse har lang levetid ved fornuftig bruk, men krever likevel et minimum av vedlikehold. Fjærene vil med tiden bli slitt og oljen bør byttes en gang i året. Sykkelverkstedet utfører demperservice og koster mellom 500-1000 kr, alt etter hva som skal gjøres.

Har du en dyrere dempegaffel er den sannsynligvis luftfylt. Her er det luft som fungerer som dempemedium. Luftgafler trenger etterfyll av luft og krever en egen demperpumpe som du enten anskaffer selv eller du kan be verkstedet hjelpe deg.

Dempegaffelen skal eliminere de kraftigste slagene og ristingen som oppstår når du sykler på ujevnt underlag. Når dempegaffelen er i funksjon vil noe av kraften som i utgangspunktet skal få sykkelen framover forsvinne ned i underlaget ettersom gaffelen gynger opp og ned. Har du en myk gaffel vil du merke at den beveger seg hvis du trår hardt i motbakke eller på flater. De fleste dempegafler kan justeres og tilpasses rytterens vekt og behov, og du vil ofte finne en bryter (lock-out) på toppen av gaffelbeinet som har som funksjon å stive av gaffelen helt når du vipper den til side. På luftgafler trenger du som nevnt bare å justere med luft. Mange av gaffelprodusentene har laget en egen guide for lufttrykket til sine gafler. Rock Shox, som er en av de største produsentene, har klistret en liten guide på innsiden av gaffelbeinet. Her tar du utgangspunkt i vekten din og pumper opp gaffelen til angitt lufttrykk. Det er ingenting i veien for at du kan eksperimentere med lufttrykket. Sykler du hovedsakelig på asfalt kan du pumpe inn mer luft for å få den stivere slik at det blir mindre gynging. Skal du ut på en grov skogssti kan det være lurt å tappe ut litt luft. Du lærer best hvordan demperen fungerer ved å prøve deg frem.

klargj. 9,1

Luftgafler pumpes enkelt opp ved å skru av lokket merket air og deretter pumpes opp til anbefalt trykk. Krever spesialpumpe.

Klargj. 10,1

Lufttrykket bestemmes ut i fra rytterens vekt og hvilket underlag man oppsøker. Denne skalaen viser hvilket lufttrykk du bør benytte i demperen. Veier du for eksempel 75 kg er det anbefalt å bruke et lufttrykk på 105-120 psi. Vær oppmerksom på at denne skalaen ikke gjelder for alle dempere. Sjekk derfor hvilket trykk som er anbefalt til demperen som er montert på sykkelen din.

Hvis du føler deg utrygg på hvordan du skal gjøre klar sykkelen for sesongen, eller ønsker mer kyndig service på gir, demper, bremser eller noe annet, anbefaler vi deg å ta turen til nærmeste sykkelverksted. Mange verksteder har faste priser de opererer ut i fra, men be gjerne om et prisanslag så du ikke får deg en overraskelse når du skal hente sykkelen igjen. Under følger en prisoversikt som viser cirka priser. Dette vil variere og er kun til veiledning.

Generell service:

(Justering av gir og bremser. Smøre, eventuelt bytte gir/bremsevaier)        350,-

Bytte slange/dekk                                                                                        150,-

Retting av hjul (Avhengig av hva som skal gjøres)                                    fra 250,-

Skifte bremseklosser                                                                                              150,-

Demperservice (dette vil varierer veldig med hva som trengs å gjøres       fra 450

og ikke minst hvilken demper det er snakk om.

Lufte hydrauliske skivebremser                                                                fra 150,- per brems

Smøre opp nav/lager                                                                                  150,-/350,-

Bytte komplett drivverk                                                                             350,-

Deler kommer som tillegg i prisen.

De fleste verksteder tilbyr gjerne pakkeløsninger med flere av alternativene som er nevnt ovenfor. Disse pakkene er ofte langt rimeligere enn om man skulle betalt totalprisen for hver enkelt service. Generelt opererer sykkelverkstedene med en timespris på rundt 800kr. Det høres kanskje dyrt ut, men det er utrolig hvor mye en dyktig mekaniker får gjort på kort tid!

tekst/foto: Torbjørn Høstmark Borge

 

Les mer
Mekketips: Pedalbytte og smøring

Kanskje ikke noe stort problem for de fleste, men mange har problemer med dette.

–          Bytte av pedaler

Det er da ingen problem, tenker de aller fleste, men Kim hos Oslo Sportlager kan fortelle om folk som daglig kommer innom butikken fordi de ikke får av de gamle pedalene.

Og det kan ofte være et problem, spesielt om du ikke er klar over at begge pedalene skrues samme vei, det vil si at den venstre pedalen har “lings“ gjenger, og må alltid skrues eller løsnes samme vei som høyre pedal.

Det er her det syndes mest, for som regel drar man til det man er god for, gærne veien. Da har du et kjempeproblem med å få løsnet den gamle pedalen, den sitter som støpt.

En annen årsak er også at når du har montert pedalene så strammer du disse til så hardt at du vil få store problemer med å få de av igjen. Spesielt om du kun har en unbrako til hjelp. Kan du bruke en fastnøkkel eller skiftenøkkel, så kan det gå bedre. Men først viser vi også hvilke punkter som er vesentlig og smøre opp etter en rengjøring.

Følg våre illustrasjoner, så blir det riktig.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA                                                                                                                                                                                 Når du skal bytte pedaler kan det ofte være et problem. Husk å bruke riktig verktøy. Begynn med høyre pedal, og skru opp på vanlig måte.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA                                                                                                                                                                                 Ved montering og bruk av unbrako, husk å få sentrert gjengene først så du ikke skrur inn skjevt. Venstre side skrur du samme vei som på høyre.

–          Smørepunkter

For at du skal slippe kjedebrudd, dårlig girskifte og bremser som henger så er det viktig å smøre sentrale deler med godkjent smøremiddel. På de fleste sprayboksene står det hva som gjelder, om det er for kjede eller annet. Kjedeolje får du i flere ulike varianter, det er viktig at de i tillegg til å smøre godt også tåler fuktighet og annet smuss.

Spesielt viktig er det å tenke på at du bør smøre kjedet og sentrale punkter etter hver gang du har vasket sykkelen.

Se på bildene så slipper du unødige problemer. God tur.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Her er et eksempel på smøreprodukter for kjede og ledd.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Når du smører kjedet, rens det godt først. Og begynn alltid bak på drevet mens du roterer hjulet. Da slipper du mye søl, og du ser når alle ledd er smurt.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

En sprayboks med forlenger er alltid best å bruke når du smører bevegelige ledd på giroverføringer og bremser.

 

Les mer
Mekketips: Slik justerer du gir

Å justere girene på sykkelen din er ingen enkel sak, men det kan likevel læres.

Som regel trenger man hjelp fra profesjonelle mekanikere, og det koster kun noen hundrelapper å få gjort dette på et sykkelverksted. Men det er ingen umulighet å ordne dette selv.

Vi vil helt enkelt gå gjennom hva som bør vektlegges når for eksempel kjedet hopper over en skive, ikke treffer skiva eller du har løstråkk, det vil si at du girer og tråkker til, men det reagerer ikke der bak. Irriterende er det, og mange har nok opplevd dette.

Før vi viser bildeillustrasjoner på justering, så vil vi komme inn på følgende forebyggende tiltak som kan være med på å gjøre sykkelturen og giringen mer behagelig.

Dette bør du passe på å gjøre i forkant:

  • Kjedet er veldig viktig i forhold til giring. Et kjede som ikke er renset og smurt, og har begynt å ruste, da får du problemer med at kjedet ikke synkroniserer med giringen og du får unødige “hopp“ på skivene. Kjedet vil da også få en unødig belastning som gjør at “leddene“ utvider seg, og dette gir igjen upresis giring. Et rent og smurt kjede er gull verdt for giringen.
  • Bytter du kjede, påse at det ikke blir for langt, da vil også dette gi gale utslag.
  • Treg giring skyldes ofte at vaieren løper tregt i “strømpen“. Dette kan skyldes flere ting, men som oftest er det at plastbelegget inne i strømpen begynner å bli slitt eller at det er treghet på grunn av lite smurning.Et godt råd er derfor; Ikke begynn å justere på girene, smør heller opp girvaierne først.
  • Er uhellet ute og du har veltet på sykkelen, “girøret“ på bakgiret har vridd seg og med det som følger at giringen ikke fungerer som den skal – vær forsiktig og ikke press girøret for hardt tilbake. Girøret er ofte i støpejern og knekker fort og da har du plutselig ikke giring i det hele tatt – og ekstra synd er det da hvis du har lang vei hjem igjen. Bruk sykkelen med de girene som fungerer, få sykkelen levert inn til et verksted eller kjøp nytt og monter selv. Påse at du skrur godt til slik at du ikke får slark inn til ramma. Monterer du dette selv så skal du være klar over at du også må ha av kjedet, noe som kan være litt mer komplisert (se tips om bytte av kjede).
  • På de aller fleste sykler i dag er det delte vaiere, hvor du kan løsne disse fra “strømpen“ og smøre vaieren, gjerne med fett, helst ikke olje. Her er det mange som synder, du kan spare deg for man ergrelser og kroner ved å holde dette ved like.

Slik går du frem når du skal justere girene på sykkelen din:

Nr. 1

På nevnte illustrasjon kontrollerer du om girøret står riktig sentrert i forhold til kjedet for øvrig. Visuell sjekk av girøret. Ha kjedet på det minste tannhjulet på kassetten og se på åpningen mellom kjede/drev og girøret. Det skal se rett ut (vertikalt). Bøyd girøre er veldig ofte årsak til dårlig giring og kan bli en dyr affære.

Står dette skjeft (er avvik) så kan det gi seg utslag i ustabil giring. Mange prøver da å justere på skruene i giret eller oppe ved hendlene, det kan hjelpe litt, men som oftest er det viktig å få rettet opp girøret slik at det står riktig i forhold til resten av kjedet. Ta derfor kontakt med et sykkelverksted.

 

 

 

 

Bilde 2

 

Visuell sjekk av framgir. Kjedeføreren (buen på framgiret) skal være lineær med tannhjulet. Videre skal kjedeføreren (buen) være ca 2-3mm over det største tannhjulet.

nr. 3

Girjustering er i hovedsak å stramme eller slakke girwire. Justeringsskrue finnes på girsjalter, på bakgiret eller på girstrømpen. Skru med klokka og wire slakkes, skru mot klokka og wire strammes. Bakgir: Begynn med kjedet på det minste tannhjulet og gir en gang. Vil ikke kjedet flytte seg til neste gir/tannhjul må wire strammes til dette skjer. Flytter kjedet seg to tannhjul, må wire slakkes så kjedet kun flytter seg et tannhjul. Gjenta på alle gir.

 

nr. 4

 

Justeringsskrue for framgir. Du skal kunne benytte alle gir uten at det subber på det minste og midterste tannhjulet (unntatt landevei/cx). Subber det på det tyngste giret så må girwire strammes, subber det på det letteste giret så må girwire slakkes. Subber det uansett, se bilde 0006.

 

 

 

nr. 5Avstanden mellom gir og kassett har også betydning for girskift. Avstanden mellom tannhjulet på giret og det største tannhjulet på kassetten kan være ca 1 cm.

Ofte er det enklest å skru ¼ omdreining på justeringen oppe ved styret, med klokka – wire slakkes og motsatt.

 

nr. 7

 

nr. 6

 

 

Som du ser her så er det enkelt og ta “strømpen“ ut av hylsen på slakk wire, og da smøre wiren.

Som regel er strømpen delt på flere steder. På sykler som har skjulte wire, kan det være litt mer komplisert, og vi vil derfor råde deg til å gjøre dette under en årlig service på et verksted.

 

nr. 9Justeringsskruene som begrenser ytterpunkt og innerpunkt på giret er ofte merket med H og L. Merk at disse egentlig ikke skal behøves å skru på. Kun ved montering av nytt gir. Hvis giret ikke har den rekkevidden som trengs er årsaken gjerne skjevt girøre, slakt eller for langt kjede o.l.

På et bakgir: H justerer girets ytterpunkt (girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet). L justerer girets innerpunkt (girets posisjon i forhold til det største tannhjulet).

På et framgir: H er fortsatt ytterpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det største drevet. L er innerpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet.

nr. 8

Riktig avstand på kjedet mellom giret og drevet bak (ha da kjedet på den minste skiva) er meget viktig. Hvis denne avstanden er for liten så vil du oppleve feil og “subbete“ giring, noe som kan tyde på et for stort kjede, eller feil justering.

Lengden på kjedet er derfor viktig, det er antall gir som er avgjørende for hvor langt kjedet skal være, et kjede er ikke bare et kjede. Derfor husk alltid å få med deg hvor mange gir det er på sykkelen.

En god regel ved montering av et nytt kjede er at du regulerer lengden av dette etter mål fra det gamle.

Les mer
Mekketips: Slik strammer du styrelageret på sykkelen din

Slark i styrelageret er noe de fleste syklister opplever. Heldigvis er det svært enkelt å fikse.

Noen ganger kan fronten på sykkelen lage ulyd eller føles litt raklete. Da er det ofte noe som ikke er som det skal. Det første du må gjøre er å feilsøke. At styringen ikke føles helt tight kan komme av mange ting; Slark i dempegaffel, hjulet sitter ikke ordentlig eller det kan være slark i bremsen – for eksempel at skruene på bremseskivene har løsnet.

Men veldig ofte er det slark i styrelageret som er synderen. Dette finner du ut ved å trykke inn forbremsen og holde fingrene rundt styrelageret samtidig som du rugger sykkelen frem og tilbake. Dersom du kjenner bevegelse i styrelageret er det slark.

Vi har sett mange knote med å fikse slarkete styrelager, så her gir vi deg fremgangsmåten for å stramme styrelageret:

  1. Løsne skruen på toppen av styrerøret.
  2. Løsne skruene der styrefremspringet er festet til styrerøret.
  3. Stram skruen på toppen av styrerøret igjen. Her skal du ikke skru for hardt, du skal bare  kjenne litt motstand før du stopper.  Denne skruen presser bare de ulike delene sammen og holder dem på plass.
  4. Pass på at styret er rett og stram skruene på styrefremspringet igjen. Ferdig!
Les mer
Mekketips: Slik fikser du kjedebrudd

Er du en av de som tråkker skikkelig til når du er på sykkeltur, eller er du en av de som er utålmodig når du girer, begge deler kan føre til kjedebrudd, spesielt når kjedet er dårlig vedlikeholdt.

I vår lille miniserie av mekketips så tar vi denne gangen for oss et sykkelkjede som ryker. Også denne gang illustrerer vi dette med bilder.

Kjedebrudd

Årsaken til kjedebrudd er som oftest at kjedet er dårlig vedlikeholdt. Det vil si at det er ikke rengjort og smurt på lange tider. Et kjede trenger mye stell – faktisk så er det slik at kjedet bør rengjøres og smøres etter hver sykkeltur. I hvertfall om du har syklet ute på møkkete stier eller på annet vått eller dårlig underlag. Som regel er det slik at leddene har festet seg på grunn av irr, rust og/eller møkk. Det kan også være at kjedet er slitt grunnet dårlig justering av girene, slik at du ofte merker at kjedet hopper. Dårlig giroverføring gir ekstra stor slitasje på kjedet. Et velsmurt og fint kjede holder i lange tider. Slitt kjede er også en vanlig årsak til kjedebrudd – så husk å bytte i tide.

På bildene ser du at vi har brukt en kjedekutter (fra verksted). Du får kjøpt små og hendige kjedekuttere som ikke tar stor plass (i sekken eller i lomma). Husk også på å ha med deg ekstra kjedelås eller splint. Skulle du ikke ha med deg dette, så er alternativet og bruke gammel splint, gjerne ved og fjerne et «ledd» på kjedet, (husk da å montere ny splint når du kommer hjem).

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Det er alltid lurt å ha med kjedelås tilfelle kjedet ryker på tur. Skal du bytte nytt kjede så husk å kjøpe et kjede som passer til kransen. Se hvor mange gir du har.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Det samme gjelder kjedekutter og splinter.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Som regel har kjedet falt av sykkelen. Det er da viktig å få det på plass, før du monterer kjedelåsen. Begynn alltid med det minste drevet.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pass på å føre kjedet riktig gjennom giret.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Når du monterer kjedelåsen kan det være lurt å ta kjedet bort fra den minste skiva foran, slik at kjedet ikke er for stramt når du monterer kjedelåsen.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Husk å ta vekk det gamle leddet før du monterer et nytt. Du skrur ut splinten med kjedekutteren.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pass alltid på å få sentrert splintene riktig på plass når du monterer det nye leddet. Bruk aldri den gamle splinten, om du ikke er helt nødt.

Les mer
Alt du trenger vite om dekk og felgbredde. Det har med sikkerhet å gjøre.

Bredden på felgen styrer bredden på dekket.

Lær mer om hvor brede dekk du kan bruke på dine felger.

Det var enklere å være syklist på 80 og 90 tallet. Da var det to hjulstørrelser å forholde seg til, og dekkene var omtrent standardiserte i bredde. 19c for landevei og 1.7 til 2.0 tommer for terrengsykkel. Felgbredde var noe man stort sett ikke trengte å forholde seg til.

Bilde: Scott USA

I dag er det mye mer komplisert. Fortsatt er hjulstørrelsen på racersyklene den samme, men dekkbredden har endret seg, og sammen med det felgbredden. I dag det er like vanlig med 25c som 23c. 21c er det ikke mange som bruker. Og 28c brukes mer og mer. Felgbredden er stort sett sett 17c og 19c. Noen moderne produsenter pusher det til 20-21c. For terrengsyklisten er alternativene enda fler. Du har 27.5” og 29” hjulstørrelse og valget mellom dekk fra 2.1” til 3.5”. Dekkbredden styrer også felgbredden.

 

A = Ytre bredde (mm)

B = Indre bredde (mm)/(c)

Å bruke smale dekk på brede felger, eller brede dekk på smale felger kan ikke bare være dumt, men direkte farlig hvis du trekker det for langt.
Det store valget av hjul og dekk gir også muligheter. 29” terrenghjul er like store som racerhjulene. Det betyr at det i mange tilfeller ikke lenger er nødvendig å snakke om landeveishjul eller terrenghjul. De kan brukes om hverandre. Spesielt den nye trenden med at flere og flere racersykler, og ikke minst cyclocrossere kommer med skrivebremser gjør at linjene mellom sykkeltyper vaskes ut. Når man ser det fra et hjulperspektiv.

Det er derimot to viktige forutsetninger. Sykkelrammene må passe 142 mm bakhjul, noe som er dagens standard på terrengsykkel. De fleste landeveisrammene er bygget for 135, mens mange cyclocrossere bruker terrengstandarden på 142. Og begge rammene må ha samme type brems.

Et eksempel. Hvis du har en 29 tommers terrengsykkel og har kjøpt inn lette hjul for dette, kan du kanskje droppe å kjøpe et ekstra sett med lette hjul for cyclocrosseren din. Så lenge felgbredden støtter dekkbredden du velger, og begge rammene har samme type brems, kan du sannsynligvis bruke hjulene om hverandre.

Europeisk dekk og felg standard

ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) har definert dekk og felgbredder som kan brukes om hverandre uten at du må kompromisse med sikkerhet. De har en standard for hvordan et dekks bredde skal måles. For eksempel skal et 23c dekk måles på en felg med 15 mm bredde, ha 6 bar lufttrykk (87 psi) og måles minst etter 24 timer. Det betyr at dekket må være montert på felg i minst 24 timer og med definert lufttrykk før det kan måles.
Dekkets bredde skal måles uten å hensynta eventuelle kaster.

ISO 4210 er standarden som viser forholdet mellom dekkbredde og felgbredde.

For eksempel sier ISO 4210 at et 23c dekk kan brukes på felger som har en intern bredde (bredden på innsiden fra en felgvegg til en annen) på 13, 14, 15 eller 16 millimeter, hvis felgen ikke har rette sider. Har felgen rette sider er det kun 16 millimeter som kan brukes.
ETRTO har kanskje et rykte for å være vel konservative i sine anbefalinger, men det er likevel de-facto standarden alle felg og dekk produsenter følger. Du står selvfølgelig fritt til å velge selv, men går du utenfor anbefalingene, gjør du det på egen risiko.

Vi ville montere våre lette terrengsykkelhjul på cyclocrosseren for å se om det ville virke.

Hjulstørrelsen er den samme og begge sykler har skivebrems. Bredden på felgen var derimot ikke lik. Hjula på CX’n er 17 millimeter, mens terrenghjulene er 19 millimeter. Og CX dekkene vi ønsker å bruke går fra 32c til 38c. Som du kan se av tabellen under går det fint å bruke såpass smale dekk på terrengfelgene.
17, 19 og 21 millimeter felger er ganske normalt i dag. 17 er i all hovedsak racerhjul, mens 19 kan være begge deler. Og som vi ser kan man bruke helt fra 25c til 52c dekk på en 17c felg (så lenge felgen har sidevegg med krok og ikke er rett).

Bildet er hentet fra Syncros.

Selv om ISO 4210 sier at det er trygt å bruke visse dekk og felg kombos, bør du tenke over følgende:
Smale dekk på brede felger vil resultere i at dekkets profil blir flatere og dette går utover punkteringssikkerhet og rulleegenskaper. Det samme kan sies den andre veien. Jo bredere dekk du bruker på en smal felg, jo høyere er risikoen for såkalt “snake-bites”, altså klem punkteringer mellom slange og felg. Denne komboen vil også gå utover kjørefølelse og stabilitet. Sykkelen vil føles “wobblete”. Klarer du å unngå ytterpunktene, vil du være sikker på at kombinasjonen vil fungere godt så lenge du følger ETRTO sine anbefalinger.

Fat og plus dekk

Du ser kanskje at det ETRTO skalaen ikke dekker dekk over ca 2.5” (64 mm. er omtrent det samme som 2.5”). Den nye plus trenden ligger mellom fat og “normale” terrengdekk. Fra 2.3” til 3”. Men det er tydelig at desto større dekk du ønsker å bruke, desto bredere må felgen være.
Scott har blant annet plus størrelse sykkel som kommer med 35c felger og 2,8 dekk (71c på ETRTO skala).

ETRTO vs INCH vs French

MTB 27,5 MTB 29 Landevei
INCH 27,5 28 28
ETRTO 584 622 622
FRENCH 650B 700C 700C

Når du ser tallene 54 – 622 på dekkveggen, betyr det at dekkets bredde er 54 millimeter (uten knaster) mens 622 betyr at dekkets indre diameter er 622 millimeter. Med andre ord laget for 28 tommers felger (29 og racer hjul).

Rullemotstand påvirkes av dekkets bredde

Det kan også være interessant å notere seg at forholdet mellom dekkbredde og felgbredde påvirker rullemostand og komfort. Og nå beveger vi oss vekk fra indre bredde på felg til den ytre bredden. På generell basis vil rullemostand gå ned når dekktrykket går opp. Men rullemotstand går også ned når dekkbredde går opp.
I følge Mavic er rullemotstanden i et 23c dekk med 100 psi lufttrykk, den samme som 80 psi i et 25c dekk. Og det er interessant. Du kan med andre ord drastisk øke komfort (gjennom både bredere dekk OG lavere lufttrykk) og samtidig beholde lav rullemotstand ved å gå opp i dekkbredde.

Les mer
Mekketips: Slik fikser du en punktering

Dette gjør du når uhellet er ute.

Vi starter her en serie med ulike mekketips. Vi tar først for oss punktering, noe som vi alle sikkert har opplevd en gang i blant.

I tillegg til forklaring så har vi tatt bilder for å illustrere hvordan du enklest fikser de mest aktuelle uhellene som kan skje på sykkelturen din. Med enkle midler og knep er du i gang igjen etter noen minutter.

LES OGSÅ: Slik setter du opp sykkelen for slangeløse dekk

Hvor ofte har det ikke skjedd, …vi legger ut på den planlagte treningsturen, eller vi er på vei til jobben eller aller verst – vi skal på en 6-mils tur langt inn i marka. Drikke og barer er med, pumpe er med, men ekstra slange eller kjedekutter er ikke med, så da står vi der. Enten med et punktert hjul eller et kjede som har røket. Uhellet skjer når du minst venter det

For de erfarne syklistene som er på veien eller i skogen fire til fem dager i uken, er problemet lite, de har med seg enkle hjelpemidler, som en luftpatron på baklomma, en muligens en ekstra slange. De fikser og rengjør sykkelen sin etter hver tur, fordi sykkelen for dem er deres viktigste fremkomstmiddel og treningsredskap og må være i topp stand til enhver tid.

Klok av skade sykler jeg aldri ut på tur uten en liten sekk på ryggen hvor det ligger pumpe, ekstra slange, lappesaker, kjedekutter, dekkspaker og et unbrakosett. Det koster meg svært lite å ha denne sekken på ryggen.

Her viser vi deg hva du kan gjøre dersom uhellet skulle være ute – lykke til!

Punktering

Det er det mest vanlige uhellet når vi er ute på vår daglige sykkeltur.

Årsaken til punktering kan være så mangt, spiker, glass i veibanen eller på stien. Men det kan også skyldes et dårlig dekk, eller at dekket har fått en liten flenge slik at det har kommet inn en stein eller andre spisse gjenstander som igjen gnager hull i slangen. Uansett hva årsaken er så får du her noen gode tips for hvordan du enkelt og greit bytter en slange. Selvfølgelig kan du også lappe slangen, men det tar som oftest lang tid, noe du kan gjør når du kommer hjem

Se på bildene så slipper du unødige problemer. God tur.

Ved punktering er det alltid smart å få kjedet ned på det minste drevet, da er det enkelt å ta det av og montere  på hjulet igjen.

Små dekkspaker er lurt å ha med når du løsner dekket fra felgen. Husk at du åpner dekket kun på den ene siden. Da går det hurtigst å få ut slangen.

Ha alltid med en ny slange. Og så er det lurt å ha litt luft i slangen før du monterer det. Da er det også enklere å få på plass dekket.

Det er viktig at det er litt luft i slangen, og at dekket kun er løst på den ene siden.

Jobb deg rundt felgen for å få dekket på plass igjen. Pass på at slangen ikke kommer i klem. Når du pumper luft i slangen påse at dekket er skikkelig på plass, spesielt rundt ventilen. Du hører et knepp når det har sentrert seg.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Monter hjulet på sykkelen og sørg for at det står rett. Det sjekker du enkelt ved å rotere hjulet rundt og sjekke om det er kast.

Les mer
Slik justerer du skivebremser på 1-2-3

Lei av at skivebremsene på sykkelen din subber? Det er superenkelt å gjøre noe med!

Har du skivebremser på sykkelen din, så vil du sannsynligvis oppleve subbing på et eller annet tidspunkt. Ingenting er mer irriterende at bremseklossene ligger inntil skiva og senker farten. Det skal veldig lite til for at bremsene begynner å suppe – avstanden til klossene på hver side av bremseskivene kan ofte være mindre enn en millimeter. Særlig med nye bremseklosser som ikke har blitt slitt ned er det veldig små marginer. Et lite kakk borti med foten, eller litt vel mye nærkontakt med andre syklister er alt som skal til for at skivebremsene kommer ut av posisjon.

LES OGSÅ: Slik konverterer du til 1×11 gir

Slik går du frem for å justere skivebremsene:

  1. Løsne de to skruene som fester kaliperen til ramma eller gaffelen.  Du skal ikke løsne skruene mer enn at kaliperen sitter litt løst – du skal ikke skru skruene helt ut.justere skivebrems
  2. Nå trykker du bremsen inn mens kaliperen fortsatt sitter løst.
  3. Mens du holder bremsen inne med den ene hånden, skrur du fast skruene til kalipperen igjen med den andre hånden. 

I de aller fleste tilfeller skal nå kaliperen være sentrert i forhold til skiva, og du skal være kvitt subbingen.

Om du fortsatt ikke er helt kvitt subbingen, kan du prøve dette:

  1. Løsne kaliperen igjen og bruke øynene for å se hvor kaliperen skal være plassert i forhold til skiva. Det skal være bittelitt rom på hver side av skiva.
  2. Sykle og foreta noen kraftige nedbremsinger. Dette løser ofte problemet.
  3. Sjekk om selve skiva er skeiv. Om du har kast i skiva må denne rettes opp eller byttes ut.

SMÅ MARGINER: Som du ser her, så er det trangt der hvor bremseklossene treffer bremseskiva og det skal ikke mye til før det subber. 

Lykke til!

 

Les mer
Hva slags sykkel skal jeg velge?

Å velge ny sykkel kan være vanskelig?

Valget av sykkel handler ikke så mye om: skal jeg velge en racer eller en terrengsykkel. Det er oftere et spørsmål om skal jeg velge en 26 tommer eller en 29 tommer? Eller kanskje en 27,5 tommer? Og hva med en fulldempet terrengsykkel istedenfor en hardtail  (stiv bakramme)? Kanskje heller du mer mot en fatbike som du kan leke deg med i skogen? Eller vil du ha en EL-sykkel? Mulighetene er mange – SYKKELEN.NO gir deg herved noen gode råd på veien.

Terreng

På generelt grunnlag vil vi si at du kan tenke på hjulstørrelse som en far eller mor vil tenke på hjulstørrelse når sykkel skal kjøpes til ungene sine. Små barn små hjul, store barn store hjul. Slik er det også i valget mellom 26, 27.5 og 29 tommere. På generelt grunnlag. Det er dessverre slik at mange, kanskje til og med de fleste produsenter ikke klarer å gi en sykkel i XS, M, L og XL de samme egenskapene. Og ofte er det M og L-syklene som har den mest optimale geometrien i forhold til hva produsenten mener at akkurat den modellen skal være. I de små og store versjonene inngås det kompromisser fordi dimensjonene i ramma endrer seg i forhold til hjulstørrelsen. Så en sykkel som fungerer godt for en som passer en M, trenger derfor ikke passe like godt for en som bruker en S, selv om ramma blir mindre.

26 tommer.

Hard Ro

Mange produsenter har sluttet å lage 26 tommere i konkurranseklassen. Det kan være flere grunner til det, og ingen av dem er spesielt gode for oss syklister. En viktig grunn er at trøkket i markedet etter de store hjulene er stort, og behovet for 26 er mindre. Men det betyr ikke at vi forbrukere har rett. Flere av oss hadde nok syklet raskere på en 26 enn en 29. Rett og slett fordi den passer bedre. En annen grunn er at flere hjulstørrelser øker kostnaden til produsenten. Det er flere rammer å lage og det selges færre av hver enkelt størrelse. Så inntjeningen per størrelse blir mindre fordi salget er lavere. Det er mange som fortsatt sykler veldig fort på en 26 tommer. Men det kan være vanskelig å få tak i en som er rett i forhold til ditt bruk og hva du ønsker å bruke av penger. Vi er forskjellige, men på generelt grunnlag (igjen), vil det ofte være best å velge en 26 tommer hvis du er lavere enn 170. Og spesielt hvis du er lavere enn 160.

27,5 tommer

Velge -27,5

Det er mange som har villet ha større hjul enn 26 fordi de har hørt at store hjul ruller fortere og er enklere å sykle fort med i skogen. Og i prinsippet er det rett. Men det er ikke nødvendigvis riktig for deg. Spesielt ikke hvis valget sto mellom 26 eller 29. Derfor er 27.5 et godt kompromiss. 27.5 er på mange måter blitt den nye 26, og har fått veldig raskt innpass i sykkelverden. Kall det gjerne evolusjon. Antallet 27.5 øker og øker og står nå for brorparten av modellene i guiden for deg som er på jakt etter en god trenings- eller konkurransesykkel. Det fine med 27.5 i forhold til en 29 er at produsentene enklere lager gode geometrier og effektive sykler i flere størrelser. Og det er bra for deg. Dette kan de også gjøre uten at vekten går nevneverdig opp i forhold til en 26. Dette er på en måte swiss army knife-størrelsen av hjul. Den passer mange.

29 tommer  

Scott

29 tommers hjul er ganske stort og utgjør en solid utfordring for produsentene å lage effektive geometrier av i alle størrelser. Spesielt små størrelser er vanskelig. Derfor er det stort sett kun de som har litt lengde på kroppen som vil kunne utnytte de store hjulene på en god måte. Men kan du det og finner en god geometri vil du kunne sykle fort i ulendt terreng og når du først har fått sykkelen i fart, kan det gå fort.

Stiv eller fulldempet

velge s-29                              Dette er et godt spørsmål. Og like viktig som valget mellom hjulstørrelser. Når du først har bestemt deg for hjul, må du ta en beslutning om du vil ha demping bak, i tillegg til foran. For en syklist som trives like godt på stiene som på grusveien, vil en fulldempet ofte være å foretrekke. Men for at vekten skal være fornuftig og utstyret deretter, vil prisen øke. Det er betydelig mer komplisert å produsere, og de lages i et mindre antall. Og legg til at det er ikke mange systemer der ute som håndterer kravene til en som vil fort fra A til B på en god måte. Eksempelvis: Du må kunne låse den raskt, eller at den låser seg selv når du ikke trenger demping bak. Eller den må ikke gynge for mye når den er åpen. Du vil gjerne at energien skal gå fra pedalene til bakhjulet og bringe deg fremover, fremfor at den forsvinner i gynging. Hvis sekunder ikke betyr alt for deg, kan vi med trygghet si at en fulldempet sykkel (så lenge den er godt laget) vil være betydelig morsommere å bruke enn en hardtail. I dag har utvalget for fulldempet blitt betydelig bedre en for noen år tilbake. Så finner du en god fulldempet vil du kunne sykle minst like fort som med en hardtail på de beste dagene. Å du kan fint konkurrere med en fulldempet når terrenget passer.

Landeveissykkel

velge-racer

Det skilles gjerne mellom komfortracere og mer aggressive racere. Komfortracerne har en litt mer oppreist sittestilling og passer godt til lange treningsturer og turritt. Foretrekker du å sitte aggressivt og er myk i hoftene, og ikke sliter med ryggen, kan du gå for en aggressiv sykkel. Da sitter du mer utstrakt og styrerøret er kortere slik at du kommer lenger ned, noe som igjen gir mindre luftmotstand. På alle sykler er ramme og hjul de viktigste komponentene. Særlig på racersykler merker du stor forskjell ved å bytte fra et tungt hjulsett til et lettere. Mange bruker penger på nettopp dette, og for mange er det verdt investeringen. Man skiller mellom mekaniske og elektriske gir. Vekten skiller mest, ikke så mye funksjonen. Hvilken produsent du velger spiller liten rolle, her går det mye på feelingen til den enkelte bruker. Batterikapasiteten på elektriske gir er så god at det kan gå månedsvis før det må lades opp på nytt. Systemet er solid og selve giringen er superpresis. Men det koster.

Sykkelcross

CK 3

Syklene minner om racere, men har grovere dekk med litt mer volum og cantilever eller skivebremser. Sykkelcross-syklene tåler en del juling og er et supert redskap for deg som ferdes mye på grusvei eller trenger en sykkel med bukkestyre til vintertreningen. Det er plass til smale piggdekk på sykkelcross-sykkelen. Om du sliter med valget mellom racer og en sykkelcross, så kan du vurdere å kjøpe en sykkelcross. På sommeren kan du nemlig sette på racerdekk og så har du to sykler i en. En sykkeltype som er blitt mer og mer populær, og som du ser mange av ute på fine skogsbil veier.

Hybrid

Velg - hybrid

Hybrid-sykkelen har 28-tommers hjul og flatt styre. Hybriden passer best for deg som først og fremst bruker sykkelen til trening og transport. I konkurransesammenheng fungerer det bedre med en terrengsykkel, sykkelcross eller racer, avhengig av hvilken sykkelgren du konkurrerer i. En hybrid er utstyrt med relativt smale dekk, men det er plass til smale piggdekk til trening på vinteren. Se etter en sykkel med skivebremser, da får du mer bremsekraft og mindre vedlikehold.

Fatbike

Velge s- fatbike

Syklene har dekk som er opp mot 5 tommer brede og flyter dermed godt på mykt underlag, som snø. Om du er ute etter å utvide sykkelsesongen, så kan du vurdere en fatbike. Du får en litt annen opplevelse i skogen. Minus med denne type sykkel er høy vekt, og er lite brukervennlig for vanlig sykling. Forholdsvis høy prisklasse.

EL-sykkel

Fokus elVelg el-s

Dette er nok den sykkelgruppen som har overrasket mest de senere år. «Alle» leverandører har nå en EL-Sykkel i sitt repertoar og konkurransen er tøff. EL-sykkelen sammenlignet vi tidligere med en «komfortsykkel» med 6-9 gir og hjelpemotor, og da gjerne med en handlekurv på styret. Slik er det ikke lenger. Nå får du EL-sykkel i mange ulike varianter, både som vanlig terrengsykkel og mer komfortsykkel for bruk i bymiljøet. Fordelen med EL-sykkel er at du kommer deg fra a-b på en rask og komfortabel måte uten å bruke for mye energi. Perfekt for den som skal på kontoret, eller annen jobb. Bakdelen er høy pris og høy vekt. Du får ikke en EL-sykkel under 12 kg. Gjennomsnittlig er de på 14-17 kg og de koster fra ca. 12.000,- og opp til over 50.000,- , avhengig av kvalitet på utstyr og motor. De fleste produseres med alumiuniumsramme, men mange modeller kommer også med stålramme.

Les mer
4 tips til montering av trange piggdekk

Er du klar for vinteren? Da er det på tide å finne frem piggdekkene!

Piggdekk har gjerne en hardere gummi enn dekkene du vanligvis bruker, og det er ofte en kamp å få dem på felgen. Vi i sykkelen.no er godt kjent med problemstillingen etter mange, mange sesonger med vintersykling.

LES OGSÅ: 10 tips til hvordan du møter vinteren på sykkel

Her er våre beste tips for å montere trange piggdekk:

1. Velg riktig lagring

Dersom dekkene har hengt hele sommerhalvåret på en krok, så kan de bli lettere deformert. Derfor kan det være smart å la de ligge flatt ned. Før du prøver å sette dem på kan det være lurt å oppbevare dem innendørs. Kalde dekk er mindre fleksible.

2. Skaff deg dekkspaker av metall

Trange dekk gjør at du må bruke litt ekstra krefter. Dekkspaker er som regel laget av plast, og brekker eller bøyer seg lett om du må bruke litt makt – noe som er sabla irriterende! Derfor bør du skaffe deg dekkspaker av metall. Dette finner du i de fleste seriøse sykkelbutikker. Husk å bruke litt finesse når du bruker dekkspaker av metall. Er du uvøren kan du risikere å lage merker i felgen eller, i verste fall, bøye felgkanten.

lezyne dekkspaker

3. Dytt dekkanten ned mot midten av felgen

Den ene dekkanten går som regel rett på felgen. Det er når du skal få på den andre delen av dekket det ofte begynner å bli utfordrende. Om du sørger for at dekkanten ligger ned mot midten av felgen er det lettere å få på resten av dekket. Begynn ved ventilen og jobb deg rundt med hendene. Når du nærmer deg slutten fisker du frem dekkspakene og vipper resten av dekket på plass. Pass på å ikke klem slangen med dekkspaken, da punkterer du!

4. Fortsatt ikke fått på dekket? Prøv med såpe!

Om du sliter skikkelig, så kan du påføre litt såpe, f.eks. grønnsåpe eller Zalo, på den delen av dekkanten som ikke vil på plass. Da blir det lettere å skli dekket på plass.

Kan du noen flere triks? Tips oss gjerne i kommentarfeltet!

God tur!

 

Les mer