Mekketips – gir justering.

Dette gjør du når uhellet er ute.

Vi fortsetter vår spalte av generelle tips når uhellet inntreffer.

Også denne gang har vi fått hjelp fra Oslo Sportslager, denne gang med hjelp fra Terje Andre som kan mye rundt dette med justering av gir.

Gir er ingen enkel sak. Som regel trenger man hjelp fra profesjonelle mekanikere, og det koster kun noen hundrelapper å få gjort dette på et sykkelverksted. Men det er ingen umulighet å ordne dette selv.

Vi vil helt enkelt gå gjennom hva som bør vektlegges når for eksempel kjedet hopper over en skive, ikke treffer skiva eller du har løstråkk, det vil si at du girer og tråkker til, men det reagerer ikke der bak. Irriterende er det, og mange har nok opplevd dette.

Før vi viser bildeillustrasjoner på justering, så vil vi komme inn på følgende forebyggende tiltak som kan være med på å gjøre sykkelturen og giringen mer behagelig.

Dette bør du passe på å gjøre i forkant:

• Kjedet er veldig viktig i forhold til giring. Et kjede som ikke er renset og smurt, og har begynt å ruste, da får du problemer med at kjedet ikke synkroniserer med giringen og du får unødige “hopp“ på skivene. Kjedet vil da også få en unødig belastning som gjør at “leddene“ utvider seg, og dette gir igjen upresis giring. Et rent og smurt kjede er gull verdt for giringen.
• Bytter du kjede, påse at det ikke blir for langt, da gir også dette gale utslag.
• Treg giring skyldes ofte at vaieren løper tregt i “strømpen“. Dette kan skyldes flere ting, men som oftest er det at plastbelegget inne i strømpen begynner å bli slitt eller at det er treghet på grunn av lite smurning.Et godt råd er derfor; Ikke begynn å justere på girene, smør heller opp girvaierne først.
• Er uhellet ute og du har veltet på sykkelen, “girøret“ på bakgiret har vridd seg og med det som følger at giringen ikke fungerer som den skal – vær forsiktig og ikke press girøret for hardt tilbake. Girøret er ofte i støpejern og knekker fort og da har du plutselig ikke giring i det hele tatt – og ekstra synd er det da hvis du har lang vei hjem igjen. Bruk sykkelen med de girene som fungerer, få sykkelen levert inn til et verksted eller kjøp nytt og monter selv. Påse at du skrur godt til slik at du ikke får slark inn til ramma. Monterer du dette selv så skal du være klar over at du også må ha ut kjedet, noe som kan være litt mer komplisert (se forrige utgave om bytte av kjede).
• På de aller fleste sykler i dag er det delte vaiere, hvor du kan løsne disse fra “strømpen“ og smøre vaieren, gjerne med fett, helst ikke olje. Her er det mange som synder, du kan spare deg for man ergrelser og kroner ved å holde dette ved like.

Bildetekster:

På nevnte illustrasjon kontrollerer du om girøret står riktig sentrert i forhold til kjedet for øvrig. Visuell sjekk av girøret. Ha kjedet på det minste tannhjulet på kassetten og se på åpningen mellom kjede/drev og girøret. Det skal se rett ut (vertikalt). Bøyd girøre er veldig ofte årsak til dårlig giring og kan bli en dyr affære.

Står dette skjeft (er avvik) så kan det gi seg utslag i ustabil giring. Mange prøver da å justere på skruene i giret eller oppe ved hendlene, det kan hjelpe litt, men som oftest er det viktig å få rettet opp girøret slik at det står riktig i forhold til resten av kjedet. Ta derfor kontakt med et sykkelverksted.

Visuell sjekk av framgir. Kjedeføreren (buen på framgiret) skal være lineær med tannhjulet. Videre skal kjedeføreren (buen) være ca 2-3mm over det største tannhjulet.

Girjustering er i hovedsak å stramme eller slakke girwire. Justeringsskrue finnes på girsjalter, på bakgiret eller på girstrømpen. Skru med klokka og wire slakkes, skru mot klokka og wire strammes. Bakgir: Begynn med kjedet på det minste tannhjulet og gir en gang. Vil ikke kjedet flytte seg til neste gir/tannhjul må wire strammes til dette skjer. Flytter kjedet seg to tannhjul, må wire slakkes så kjedet kun flytter seg et tannhjul. Gjenta på alle gir.

Justeringsskrue for framgir. Du skal kunne benytte alle gir uten at det subber på det minste og midterste tannhjulet (unntatt landevei/cx). Subber det på det tyngste giret så må girwire strammes, subber det på det letteste giret så må girwire slakkes. Subber det uansett, se bilde 0006.

Avstanden mellom gir og kassett har også betydning for girskifting. Avstanden mellom tannhjulet på giret og det største tannhjulet på kassetten kan være ca 1 cm.

Ofte er det enklest og skru en ¼ omdreining på justeringen oppe ved styret, med klokka – wire slakkes og motsatt.

Som du ser her så er det enkelt og ta “strømpen“ ut av hylsen på slakk wire, og da smøre wiren.

Som regel er strømpen delt på flere steder. På sykler som har skjulte wire, kan det være litt mer komplisert, og vi vil derfor råde deg til å gjøre dette under en årlig service på et verksted.

Justeringsskruene som begrenser ytterpunkt og innerpunkt på giret er ofte merket med H og L. Merk at disse egentlig ikke skal behøves å skru på. Kun ved montering av nytt gir. Hvis giret ikke har den rekkevidden som trengs er årsaken gjerne skjevt girøre, slakt eller for langt kjede o.l.

På et bakgir: H justerer girets ytterpunkt (girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet). L justerer girets innerpunkt (girets posisjon i forhold til det største tannhjulet).

På et framgir: H er fortsatt ytterpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det største drevet. L er innerpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet.

Riktig avstand på kjedet mellom giret og drevet bak (ha da kjedet på den minste skiva) er meget viktig. Hvis denne avstanden er for liten så vil du oppleve feil og “subbete“ giring, noe som kan tyde på et for stort kjede, eller feil justering.

Lengden på kjedet er derfor viktig, det er antall gir som er avgjørende for hvor langt kjedet skal være, et kjede er ikke bare et kjede. Derfor husk alltid å få med deg hvor mange gir det er på sykkelen.

En god regel ved montering av et nytt kjede er at du regulerer lengden av dette etter mål fra det gamle.