Tips og råd til deg som skal kjøpe terrengsykkel
Hvilken terrengsykkel skal du velge, og hva skal du se etter? Det er mange spørsmål man stiller i en kjøpsprosess. I denne artikkelen skal vi prøve å gi deg litt mer oversikt, slik at du kjøper riktig sykkel til din bruk. Terrengsykling er en relativt ung sykkelgren, men utstyrsutviklingen har...
Tips: Slik setter du opp sykkelen for slangeløse dekk

Å bygge om fra dekk og slange til å droppe slangen kan både være enkelt og vanskelig.

Hvis det skal være enkelt må disse punktene være oppfylt

  1. Felgene har tett bunn. (du slipper å teipe over eikehullene)
  2. Dekkene er laget for tubeless/slangeløst.
  3. Du har gode ventiler som tetter godt.

slangelost-4       slangelost-5

Desto trangere dekket sitter på felgen, desto lettere blir det å fylle luft i dekket.

Vanskelighetsgraden øker hvis felgene ikke har tett bunn. Det hjelper heller ikke hvis dekkene sitter slapt på felgen. I disse tilfellene er dekkene enkle å få på.

Likevel er det mulig å bygge om de fleste hjul med de fleste dekk.

 

Hvorfor bygge om til slangeløst?

Det kan være en komplisert jobb å konvertere fra slange til slangeløst. Men det er ofte verdt det.

Fordelene vi liker å fokusere på er:

  1. Dekk uten slange ruller bedre.
  2. Dekk uten slange kan bruke mindre luft for økt komfort, grep og mindre punkteringsrisiko.
  3. Hvis det skulle bli et lite hull i dekket, vil guffa tette hullet mens du sykler. Det er derimot en begrensning på hvor stort hull selv guffe kan tette.

Ting du trenger for å bygge om til slangeløst

slangelost-3

Du trenger:

  1. Flytende latex eller annen væske laget for formålet.
  2. Ventiler som er laget for slangeløs konvertering.
  3. Spesial teip, hvis du har felger uten tett bunn (du ser eikene/hullene).
  4. En gulvpumpe, og eller pumpe med lufttrykk. Lufttrykk er det enkleste, men det er ikke mange som har dette hjemme.
  5. En sprøyte er å anbefale.

Det er mange som selger komplette tubeless kits for ombygging. NoTubes.com er kanskje den mest kjente og fås kjøpt i mange landets sykkelbutikker.

Andre er Zefal, Joe´s, DT Swiss, Effetto Mariposa med fler.

Når det gjelder ventilene. Husk å kjøpe de hvor du kan ta av toppen slik at du kan fylle guffe gjennom ventilhullet.

SONY DSC

Prosessen

Selve prosessen er enkel. Og dette er vår metode.

  1. Hvis nødvendig: Fest teipen på en ren og tørr felg.
  2. Hvis du bruker teip: Lag et hull med en syl der hvor ventilen skal inn. Fest ventilen skikkelig. Press ventilen hardt ned med tommelen samtidig som du skrur godt.
  3. Sett på dekket og gjør ditt beste med å presse dekkveggene godt ut mot felgveggen.
  4. Pump opp dekket til minst 2 bar slik at det popper på plass ut mot felgveggen.
  5. Slipp ut all luft.
  6. Skru av ventiltoppen.
  7. Fyll opp dekket med guffe. Desto større dekk, desto mer guffe. Følg anvisningene til produsenten av tettevæsken du bruker.
  8. Pump opp dekket til 2 bar.
  9. Snurr hjulet rundt og vipp på det. Vær møysommelig og bruk god tid. Denne delen av prosessen skal sikre at alle lekkasjer tettes. Det er ikke uvanlig at du ser hvite flekker rundt om felgveggen og på dekket. Dette er bevis på at prosessen funker.
  10. Gjenta punkt 8 og 9 dagen etter hvis dekket lekker.

Teip

Hvis felgbunnen ikke er tett, må du bruke teip. Men ikke hvilken som helst teip. Bruk en som er ment for formålet. Og pass på at du kjøper teip som matcher felgbredden. Stram til skikkelig når du fester teipen og pass på at du har en overlapp på cirka 10 centimeter når du har kommet rundt.

slangelost-1

Det største problemet

Hvis du støter på problemer er det nesten helt sikkert i forbindelse med å få luft inn i dekket. Dekk som sitter trangt er enklere å fylle enn dekk som sitter løst.

I sistnevnte tilfelle har vi et noen tips å dele.

  1. Med den ene siden av dekket av felgen, presser du den andre siden så langt opp mot felgveggen du klarer. Det er ikke sikkert du klarer dette hele veien rundt, men det er heller ikke sikkert det trengs. Jobb deg rundt så langt du klarer med håndkraft.
  2. Vær varsom når du legger over den andre delen av dekket på felgringen. Du skal ikke ødelegge jobben du gjorde i steg 1.
  3. Når hele dekket er på, vil den ene siden av dekket sitter løsere på felgen enn den andre. Knip litt av dekket mellom tommel og pekefinger og trekk det utover mot felgveggen. Ta det stegvis rundt hele dekket.
  4. Nå har du tettet så godt du kan, og du har mye større sjanse for å få luft i dekket. Selv med en gulvpumpe. Hvis det ikke går med gulvpumpe, kan du forsøke en gasspatron hvis du har. Eller så stikker du innom en bensinstasjon og bruker lufttrykk. Husk at du sannsynligvis har en prestaventil og da trenger du en adapter til schraderventil (bilventil).

Lykke til og kos deg med raskere sykkel!

 

Relaterte produkter

Dekk fra Ritchey – selges av JBSsport.no

ritchey

Les mer
Bygg om din cyclocross til 1×11 gir

1×11 er ikke bare et fenomen som har bredt om seg og fått fotfeste hos terrengsyklistene. Nå er det på vei til cyclocross-syklene også.

1x er uttrykket man bruker når man bare har ett drev foran. Det er noe befriende deilig med det konseptet. Vi var skeptiske i begynnelsen (for et par år siden) husker vi. Men vi har lært oss å elske det gode og ikke bry meg med det dårlige.

cyclo-5

Fordelene med 1x

Den mest åpenbare fordelen med ett drev foran er lavere vekt. Fremfor å ha to, eller tre drev har du ett. Girskifteren kan du skru av. Og du trenger hverken vaier eller strømpe. Totalt snakker vi om en vektreduksjon på cirka 250 gram (avhengig av oppsettet ditt i dag).

En annen fordel, slik vi ser det, er at det er mindre å tenke når du sykler i skogen. Du girer kun bak og thats it.

Ulempene med 1x

Den andre siden av fordeler er ulemper. Og alt er ikke rosenrødt.

Du må tenke deg godt om. Hvis du bruker din cyclocrosser også som racer, anbefaler vi ikke 1x. Til det blir utvekslingen for liten. En fordel med en asfaltracer er at det kan gå fort og da trenger man en liten kassett og store drev i front.

Hvis du bruker din cyclocross til å trene i skog, mark og litt transport på vei, så kan 1x være knall. Og i dette tilfellet anbefaler vi at du gjør en god vurdering med tanke på hvor stort drevet i front skal være og hvor stor kassetten skal være.

Å kjøpe et drev som er for lite (f.eks. 36) kan fort bli for kjedelig når du har muligheten til å sykle fort. Å kjøpe en kassett som er for stor (les: 42) er ikke nødvendig hvis du sjelden er i så bratte kneiker. Du må nok gjøre ett kompromiss på enten det ene eller det andre. Slik man har gjort i terrengsykling.

Nok snakk – la oss bygge

Vel, det var litt teori og noen velmenende råd fra denne kanten.

Hvis du lar deg friste av 1x og har lyst til å bygge om og gjøre sykkelen litt mer moderne og spare litt vekt, må du først gjøre de nødvendige forundersøkelsene. Og vi bruker oss selv som eksempel her.

Krankdrev

Det første vi måtte vurdere var om det i det hele tatt er mulig å bytte ut drevene på sykkelen med Cannondale SI krank, og bytte de med ett. Vi fant ganske raskt ut at det finnes flere tilbydere av 1x drev der ute som var tilpasset denne kranken. Så den checkboxen kunne vi krysse av ganske fort.

Valget av krankdrev størrelse er en viktig beslutning. For stort drev gjør det tungt i bakker. For lite gjør at vi ikke får fart på slettene. Vi valgte å gå for en 38, noe som har vist seg å være et svært godt kompromiss mellom hastighet på flatene og effektiv klatring opp bratte moter.

Det er ikke sikkert at du, uten videre kan bygge om din krank til 1x. Men sannsynligheten er stor for at det er mulig. Kjører du Shimano krank kan du ta vekk det minste drevet, og erstatte det største med et 1x drev. Husk at disse drevene har en annen tannprofil som skal sikre at kjedet ikke faller av i ulendt terreng. Så du må ha et 1x drev.

Kassett og bakgir

Det neste spørsmålet, vi selv måtte besvare var: Hvor stor skal kassetten være? Vi sykler en del bratte brakker og liker ikke å sykle med 60 tråkk i minuttet, så vi valgte å montere en terrengkassett på 11-40. Sett nå i ettertid innser vi at vi kunne valgt en 11-36. Men det er veldig deilig å ha de store drevene…. Spesielt på slutten av harde treningsøkter da safta i beina er tappet tomt.

PS! Her må du passe på at du kjøper samme antall drev på kassetten som girsystemet kan håndtere. Jeg har Ultegra på min CX og den er 11-delt.

Saken fortsetter under bildet.

cyclo-2

Vi møtte derimot en utfordring. Ultegra bakskifteren hadde kort arm. Den har en begrenset rekkevidde med tanke på størrelse drev. Hadde vi valgt en 32 eller 34 kassett ville vi klart oss. En 40 kassett ble for stor.

Heldigvis hadde vi et gir liggende med lang arm, så da var den boksen også krysset av.

Neste utfordring var lengden på kjedet. Nytt kjede var det fornuftig å kjøpe inn uansett.

Oppsummert – det du trenger

  • Ett stykk 1x drev Ny kassett
    • Velger du for stor kassett i forhold til bakgiret, kan det hende du må bytte ut den også.
    • Nytt kjede
    • Verktøy
    • Standard unbrako sett
    • Kjedekutter
    • Krankarm avdrager, hvis nødvendig (har du nyere Shimano slipper du det)
  • Hvis du har en krank hvor drevspindelen er skrudd fast i krankarmen trenger du det merkets verktøy for å bytte.
  • Avbildet er det verktøyet vi brukte på vår Cannondale krank.

cyclo-3

 

Les mer
Mekketips – gir justering.

 

Dette gjør du når uhellet er ute.

Vi fortsetter vår spalte av generelle tips når uhellet inntreffer.

Også denne gang har vi fått hjelp fra Oslo Sportslager, denne gang med hjelp fra Terje Andre som kan mye rundt dette med justering av gir.

Gir er ingen enkel sak. Som regel trenger man hjelp fra profesjonelle mekanikere, og det koster kun noen hundrelapper å få gjort dette på et sykkelverksted. Men det er ingen umulighet å ordne dette selv.

Vi vil helt enkelt gå gjennom hva som bør vektlegges når for eksempel kjedet hopper over en skive, ikke treffer skiva eller du har løstråkk, det vil si at du girer og tråkker til, men det reagerer ikke der bak. Irriterende er det, og mange har nok opplevd dette.

Før vi viser bildeillustrasjoner på justering, så vil vi komme inn på følgende forebyggende tiltak som kan være med på å gjøre sykkelturen og giringen mer behagelig.

Dette bør du passe på å gjøre i forkant:

  • Kjedet er veldig viktig i forhold til giring. Et kjede som ikke er renset og smurt, og har begynt å ruste, da får du problemer med at kjedet ikke synkroniserer med giringen og du får unødige “hopp“ på skivene. Kjedet vil da også få en unødig belastning som gjør at “leddene“ utvider seg, og dette gir igjen upresis giring. Et rent og smurt kjede er gull verdt for giringen.
  • Bytter du kjede, påse at det ikke blir for langt, da gir også dette gale utslag.
  • Treg giring skyldes ofte at vaieren løper tregt i “strømpen“. Dette kan skyldes flere ting, men som oftest er det at plastbelegget inne i strømpen begynner å bli slitt eller at det er treghet på grunn av lite smurning.Et godt råd er derfor; Ikke begynn å justere på girene, smør heller opp girvaierne først.
  • Er uhellet ute og du har veltet på sykkelen, “girøret“ på bakgiret har vridd seg og med det som følger at giringen ikke fungerer som den skal – vær forsiktig og ikke press girøret for hardt tilbake. Girøret er ofte i støpejern og knekker fort og da har du plutselig ikke giring i det hele tatt – og ekstra synd er det da hvis du har lang vei hjem igjen. Bruk sykkelen med de girene som fungerer, få sykkelen levert inn til et verksted eller kjøp nytt og monter selv. Påse at du skrur godt til slik at du ikke får slark inn til ramma. Monterer du dette selv så skal du være klar over at du også må ha ut kjedet, noe som kan være litt mer komplisert (se forrige utgave om bytte av kjede).
  • På de aller fleste sykler i dag er det delte vaiere, hvor du kan løsne disse fra “strømpen“ og smøre vaieren, gjerne med fett, helst ikke olje. Her er det mange som synder, du kan spare deg for man ergrelser og kroner ved å holde dette ved like.

Bildetekster:

Nr. 1

På nevnte illustrasjon kontrollerer du om girøret står riktig sentrert i forhold til kjedet for øvrig. Visuell sjekk av girøret. Ha kjedet på det minste tannhjulet på kassetten og se på åpningen mellom kjede/drev og girøret. Det skal se rett ut (vertikalt). Bøyd girøre er veldig ofte årsak til dårlig giring og kan bli en dyr affære.

Står dette skjeft (er avvik) så kan det gi seg utslag i ustabil giring. Mange prøver da å justere på skruene i giret eller oppe ved hendlene, det kan hjelpe litt, men som oftest er det viktig å få rettet opp girøret slik at det står riktig i forhold til resten av kjedet. Ta derfor kontakt med et sykkelverksted.

Bilde 2

Visuell sjekk av framgir. Kjedeføreren (buen på framgiret) skal være lineær med tannhjulet. Videre skal kjedeføreren (buen) være ca 2-3mm over det største tannhjulet.

nr. 3

Girjustering er i hovedsak å stramme eller slakke girwire. Justeringsskrue finnes på girsjalter, på bakgiret eller på girstrømpen. Skru med klokka og wire slakkes, skru mot klokka og wire strammes. Bakgir: Begynn med kjedet på det minste tannhjulet og gir en gang. Vil ikke kjedet flytte seg til neste gir/tannhjul må wire strammes til dette skjer. Flytter kjedet seg to tannhjul, må wire slakkes så kjedet kun flytter seg et tannhjul. Gjenta på alle gir.

nr. 4

Justeringsskrue for framgir. Du skal kunne benytte alle gir uten at det subber på det minste og midterste tannhjulet (unntatt landevei/cx). Subber det på det tyngste giret så må girwire strammes, subber det på det letteste giret så må girwire slakkes. Subber det uansett, se bilde 0006.

nr. 5

Avstanden mellom gir og kassett har også betydning for girskifting. Avstanden mellom tannhjulet på giret og det største tannhjulet på kassetten kan være ca 1 cm.

Ofte er det enklest og skru en ¼ omdreining på justeringen oppe ved styret, med klokka – wire slakkes og motsatt.

nr. 6

Som du ser her så er det enkelt og ta “strømpen“ ut av hylsen på slakk wire, og da smøre wiren.

Som regel er strømpen delt på flere steder. På sykler som har skjulte wire, kan det være litt mer komplisert, og vi vil derfor råde deg til å gjøre dette under en årlig service på et verksted.

nr. 7      nr. 9

Justeringsskruene som begrenser ytterpunkt og innerpunkt på giret er ofte merket med H og L. Merk at disse egentlig ikke skal behøves å skru på. Kun ved montering av nytt gir. Hvis giret ikke har den rekkevidden som trengs er årsaken gjerne skjevt girøre, slakt eller for langt kjede o.l.

På et bakgir: H justerer girets ytterpunkt (girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet). L justerer girets innerpunkt (girets posisjon i forhold til det største tannhjulet).

På et framgir: H er fortsatt ytterpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det største drevet. L er innerpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet.

nr. 8    nr. 10

Riktig avstand på kjedet mellom giret og drevet bak (ha da kjedet på den minste skiva) er meget viktig. Hvis denne avstanden er for liten så vil du oppleve feil og “subbete“ giring, noe som kan tyde på et for stort kjede, eller feil justering.

Lengden på kjedet er derfor viktig, det er antall gir som er avgjørende for hvor langt kjedet skal være, et kjede er ikke bare et kjede. Derfor husk alltid å få med deg hvor mange gir det er på sykkelen.

En god regel ved montering av et nytt kjede er at du regulerer lengden av dette etter mål fra det gamle.

 

 

Les mer