Ting å tenke på når du skal kjøpe ny racer

Ikke kjøp ny landeveissykkel uten å ha lest denne kjøpe guiden først!

Artikkelen ble publisert første gang i 2017. Denne er oppdatert for sesongen.

Tiden tikker nå ganske raskt mot varmere dager og jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste som gleder meg til å sykle i kort-kort (kort bukse og korte armer på trøya). Du er kanskje også langt på vei mot å kjøpe deg en ny sykkel. Enten du er en førstegang kjøper eller skal bytte ut din syvende racer mot en åttende.

Å kjøpe en racer er enkelt.

Finn en du liker, og som passer lommeboka.
Kjøp.
Eller…?

Etter 20 år som sykkeltester, konkurransesyklist og entusiast har jeg lært at det er lurt å tenke seg godt om før bankkontoen tømmes. Forhåpentligvis skal du bruke hundrevis (kanskje tusenvis) av timer på sykkelsetet denne sesongen, og da er det viktig at sykkelen du kjøper passer og er morsom å bruke.

Å kjøpe ny racer er et personlig anliggende. Det er ingen andre som skal bruke den, den skal passe deg og den blir ofte en refleksjon av hvem du ønsker å være.
Et sykkel kjøp er som regel tidkrevende. Prosessen er lang og omfattende. Det ligger ofte lang research bak. Denne artikkelen er laget for å hjelpe deg med valget.

De typiske tingene man tenker på er:

  • Hvor dyr sykkel har jeg råd til?
  • Skal ramma være laget av karbon?
  • Skal sykkelen ha skivebremser?
  • Skal jeg velge elektronisk giring?
  • Hvilken geometri må sykkelen ha for at jeg skal ha det fint på sykkelen?
  • Tør jeg kjøpe en sykkel på nett?

Av alle disse er kanskje spørsmålet om geometri det viktigste. Ikke bli stressa hvis du ikke aner hva jeg snakker om. Vi gir noen tips om litt.

Bilde: Scott Addict Premium Disc

Geometri

Sykkel geometri er et stort felt. Hver eneste millimeter teller. Det er ikke vår intensjon å være uttømmende om faget i denne saken. Men vi skal gi noen pointers.
Kan du bruke en racer med racing geometri, eller dikterer kroppen at du må bruke en som har mer tilgivende geometri (sportslig geometri)?

I vår bok er passform fortsatt det aller viktigste. Du sykler fortest (og lengst) på en sykkel som passer deg godt. Det betyr å måtte svelge en kamel hvis kroppen ikke lenger er like myk og agil som før. Du klarer kanskje å sitte utstrakt over sykkelen i en times tid før smertene i rygg og skuldre kommer krypende. Og det er naturligvis ikke godt nok.
De to viktigste forskjellene mellom racing- og sport geometri er at fronten på sistnevnte er høyere og avstanden fremover er kortere. Det betyr at du får styret nærmere kroppen og ikke må bøye deg for langt over sykkelen for å nå frem.
Konkurranse geometri passer definitivt ikke alle. Du skal være myk og fleksibel for å ha det komfortabelt på en slik sykkel.

Det er mange forhold som påvirker en sykkels geometri:

  • Hvor kompakt er bakramma?
    • Altså hvor langt er kjedestaget?
  • Hvor langt er seterøret?
  • Hva er gaffelens rake?
  • Hva er sykkelens trail?
  • Hvor bratt er seterøret og styrerøret?
  • Hva er rammas stack og reach?
  • Hvor lang er akselavstanden?

Se denne tegningen for en kjapp oversikt over hva som er hva.

A: Seterør
B: Overrør
C: Styrerør
D: Kjedestag
E: Akselavstand
F1: Setevinkel
F2: Styrevinkel
G: Stack
H: Reach
I: Trail

Når man snakker om størrelsen på en racer ramme, snakker man gjerne om en 54 cm eller en 56 cm. Det målet refererer til lengden på seterøret (A). Undertegnede er 180 på sokkelesten og sitter noen ganger godt på 54 cm og andre ganger på en 56 cm. Det er kommer an på geometrien.

De siste årene har det kommet to nye mål på sykler: Stack og Reach. Forholdet mellom disse målene sier noe om ramma er lav og lang eller kort og høy.
Stack (H) er ramma høyde, målt fra senter krank til topp styrelager bane.
Reach (G) er avstanden fra senter krank målt vertikalt, frem til topp styrelager. Reach kan oversettes som rekkevidde og sier mye om hva målet sier noe om. Lang reach betyr at det er langt frem til styrelageret.
Forholdet mellom de to målene (H/G) gir et tall som oftes ligger mellom 1.4 og 1.6. En tommel finger regel er at alt under 1.45 kan klassifiseres som racing geometri. Alt opp til ca 1.6 regnes som sportslig.

Et annet mål som er viktig er Trail (I). Dette målet sier noe om hvor følsom styringen i sykkelen er, altså stabilitet. En lang Trail gir god stabilitet. Det er dessverre ikke alle produsenter som oppgir dette tallet. Men hva er lang og kort trail? En motorsykkel har ofte en trail som er +÷ 9 centimeter. Den må være stabil siden farten ofte blir veldig høy. Men den må heller ikke bli så stabil at den blir treg å bruke. Racer sykler har ofte en Trail mellom 4 og 6 centimeter. Og disse to centimeterne utgjør enorm forskjell. 6 cm er stabilt, mens 4 cm er lekent og følsomt. Husk også på at hjul med høy profil vil påvirke sykkelens følelse voldsomt, spesielt i vind. Så å kjøre med høyprofilhjul på en sykkel med lav trail, vil ofte være en litt skummel opplevelse i sterk vind. Du kan også manipulere Trail ved og endre dekk dimensjonen. Store dekk gir større trail.

Sykkelprodusenter gjør sitt beste til å holde målene lik over hele størrelses spekteret. Men det er så og si umulig å holde samme trail, stack og reach forhold fra 50 cm til 62 cm.

Når du nå vet litt mer om sykkel geometri, skal vi bevege oss videre til utstyr. Vi prater først kort om rammematerialet.

Ramme materiale

I praksis har du valg mellom to materialer: aluminium og karbon. Men det er ikke vanskelig å få tak i rammer av både stål og titan. Disse to var heite ramme kandidater på nitti tallet. I dag er de derimot så og si vekk fra de store produsenters reportoar.

Kort fortalt: Det er dyrere å lage rammer av karbon enn av aluminium. Men det er enklere å lage rammer med spesifikk geometri av aluminium. Aluminium sveises. Karbon støpes.
En viktig grunn til at karbon er enerådende på dyre sykler, er at materialet er unikt med tanke på forholdet mellom vekt, styrke og stivhet. En god produsent kan manipulere alle forhold til å lage akkurat den ramma de ønsker av karbon. Det er ekstremt vanskelig, om ikke umulig, å få til det samme med aluminium.

Ofte får du mer sykkel (les: utstyr) for pengene hvis du kjøper aluminiumsramme. Og det er ikke gitt at vekten går mye opp av den grunn. Ulempen er at det ikke er lett å finne topputstyrte alu sykler på markedet.

Skivebrems eller ikke skivebrems? Et godt spørsmål, med et enkelt svar.

Racere begynt å selges med skivebremser. De er til og med tillatt av UCI i en forsøksperiode. Så du kan sykle norgescup med skivebremser på raceren. Fordelen er åpenbar. Du får sterk stoppkraft uansett føre og hjul. Felgbremser kan ikke måle seg. Spesielt ikke hvis du kjører med karbonfelger. Å bremse med karbonhjul i regnvær er en øvelse som kan sette skrekk i enhver. Vekten er kanskje litt lavere med felgbrems, men hvis du kan velge, så kjøp skivebremser.

 

Et par ulemper med skivebremser er at prisen på sykkelen går opp, og det tar litt lenger tid å gjøre et hjulskift eller dekkskift ved en punktering. Hjulene blir nok litt tyngre, men etter vår mening er dette lett å svelge.

Skivebremser vinner lett kampen mot felgbrems. Det vil ikke overraske oss at det blir obligatorisk med skivebremser i konkurranser om noen år.

Elektronisk versus mekanisk

Det er mange som nå har elektronisk girsystem på sykkelen. Det er veldig mange fordeler, og i vår bok veldig få ulemper med dette.
Ulempe nummer en er kostnaden. Det er en god del dyrere å kjøpe elektronisk enn mekanisk. Ulempe nummer to, riktignok en liten en, er at du må huske å lade. Men etter å ha ladet kan du sykle leeeeeeenge uten å lade igjen. Kanskje hele sesongen hvis du ikke bruker raceren veldig ofte og lenge.

Foruten presis giring med minimal innsats, er kanskje den største fordelen at du slipper å tenke på vaiere som ruster, vaiere som gjør giringen tregere og skifte av dette hvert eneste år. I tillegg er det mulig å plugge på ekstra girknapper som kan monteres på et passende sted slik at du kan gire fra flere forskjellige posisjoner.
Har du råd er ikke vi i tvil om at elektronisk vinner over mekanisk.

Kompakt eller standard krank

En kompakt krank er en krank med mindre krank drev enn en standard. Kompakt kranken har gjerne et stort drev som har 50 tenner og et lite som har 36 (eller 34) tenner.

En standard krank har gjerne 52 og 39 tenner. Forskjellen kan virke liten, men den er i praksis veldig stor. Hvis du ikke har 20 timer på sykkelsetet i uka, vil en kompakt versjon være å anbefale. Det blir så mye hyggeligere i de bratte motbakkene. Du mister kanskje litt toppfart i unnabakkene, men den prisen er lett å betale.

Konklusjon

Ja, det er mer å tenke på nå når du skal kjøpe ny racer enn det noen gang har vært før. Har du masse, masse penger kjøper du både elektronisk girsystem og skivebremser. Hvis vi måtte velge mellom de to, ville vi gått for skivebremser.

I prioritert rekkefølge, mener vi sjekklisten må være som dette:

  1. Vi gjentar vår holdning om at passform er det aller viktigste. Uten en sykkel som passer hjelper det lite at den er fylt med snadder.
  2. I valget mellom skivebrems eller felgbrems ville vi valgt skivebrems.
  3. I valget mellom elektronisk- versus mekanisk girsystem, velger vi elektronisk.
  4. I valget mellom elektronisk girsystem eller skivebrems, velger vi skivebrems.

Hvis du mener noe annet må du gjerne legge inn kommentarer om dette under.

 

Les mer
Shimano Di2 Ultegra 2018 vs Di2 Dura Ace

Hva er egentlig forskjellen?

Di2 Ultegra (R8050) har fått en skikkelig ansiktsløftning, og foreløpige tester mener vi peker mot en funksjon som langt på vei matcher Di2 Dura Ace (R9170).

Hvis du lurer: R8050 er typebetegnelsen Shimano bruker for å skille gruppene. 8050 sier at dette er Di2 med felgbrems. R8070 er Di2 med skivebrems.

Så hva er egentlig forskjellen mellom Ultegra og Dura-Ace? Og er Dura-Ace verdt det? Som sagt har Ultegra blitt ny for 2018 sesongen. Og hadde vi tatt vekk logoene som forteller hvilket gruppesett som sitter på sykkelen, er det tøft å se forskjellen på Ultegra og Dura-Ace.

Nyhetene er som følger:

  • Ny krank
  • Nye bremser
  • Ny ergonomi
  • Kraftigere bremser som er bygget for å passe opp til 28 mm dekk.
  • Større kassetter er mulig (34 tenner!!)
  • Syncro Shift
  • Shadow bakgir

Ultegra er en betydelig billigere gruppe enn Dura-Ace og derfor er det forskjell i konstruksjon og materialvalg, noe som gir utslag i vekt. Men veldig liten forskjell i performance. Om noe overhodet.

Eksempel:

  • Ultegra har glassfiber fremfor karbonfiber i hoodsen
  • Stålbolter fremfor aluminium i bakgiret
  • Kjedefører i stål fremfor aluminium i fremgiret.
  • Aluminium i bremsehendlene fremfor karbon.
  • Kranken ser lik ut, men Ultegra er en Hollowtech krank i kaldpresset aluminium, mens Dura-Ace kranken er satt sammen av to deler, men også den av aluminium.

Vekten på gruppa har gått litt opp sammenlignet med nåværende versjon (R6870) og den er oppgitt til å veie 306 gram mer enn Dura-Ace, med en totalvekt på 2353 gram. 306 gram er 306 gram, og dette er nok den viktigste årasken til at noen uansett vil velge Dura-Ace. Men fra et funksjonsperspektiv er det urasjonelt. Nye Ultegra har virkelig begynt å trå storebror på tærene.

Fremfor det nye utseendet på kranken, som jo er veldig synlig, er det også lett å se at Shimano har jobbet mye med kroppen som huser bremsehendler og girskiftere. De er betydelig slankere, og minner svært om Dura-Ace. De er mer komfortable å holde rundt og ser mye mer sexy ut.

Hvis du kjøper en sykkel hvor batteriet er i setepinnen og ladepunktet og justeringsmekanismen ligger i en av styreendene, er det vanskelig å i det hele tatt se at giringen er elektronisk. Shimano har virkelig klart å pakke mye tech inn i små biter og legge til rette for å skjule så mye som mulig at det.

Elektronikk

Tidligere var det litt forskjell mellom de to gruppene på tech fronten. Men for 2018 bruker begge gruppene samme system, samme motor og det er ingen forskjell i hverken ladetid, brukstid, presisjon eller setup. Ekstrautstyr som er verdt å nevne er topp knapper som enten kan styre giringen eller andre tredjeparts dingser, som for eksempel en Garmin computer.

Syncro Shift ble lansert med Shimano XTR og XT i fjor. Nå har også begge Di2 modellene støtte for dette. Syncro Shift funksjonalitet kan styres i 3 nivåer: Full Syncro Shift, Semi Syncro Shift og Manuell.

Syncro Shift er en teknologi som gjør det mulig å automatisere girskift. Så hvis du kjører full Syncro Shift, velger Shimano teknologi riktig gir for deg automatisk. Dette gjelder både frem- og bakskifter. Semi modus gjør at teknologien styrer bakgiret automatisk basert på hvilket krankdrev du ligger på.

Manuell er manuell, her har du full kontroll.

For å kunne bruke Syncro Shift (og kommunisere med systemet via E Tube app) må du ha BT-BN110 batteriet og EW-W111 splitteren på kablene (kan kjøpes løst og ettermonteres hvis du ønsker). Du kan derimot installere software på din PC hvor du kan styre de samme tingene. Men da må du bruke laderen som kobling mellom sykkel og pc.

Shimano har også laget en app som gjør det mulig å sette innstillinger, laste ned ny firmware og gjøre justeringer via telefonen. Søk opp E Tube Project i din appstore. Ganske heftig! Les mer om E Tube Project her.

 

Les mer
Alt du trenger vite om dekk og felgbredde. Det har med sikkerhet å gjøre.

Bredden på felgen styrer bredden på dekket.

Lær mer om hvor brede dekk du kan bruke på dine felger.

Det var enklere å være syklist på 80 og 90 tallet. Da var det to hjulstørrelser å forholde seg til, og dekkene var omtrent standardiserte i bredde. 19c for landevei og 1.7 til 2.0 tommer for terrengsykkel. Felgbredde var noe man stort sett ikke trengte å forholde seg til.

Bilde: Scott USA

I dag er det mye mer komplisert. Fortsatt er hjulstørrelsen på racersyklene den samme, men dekkbredden har endret seg, og sammen med det felgbredden. I dag det er like vanlig med 25c som 23c. 21c er det ikke mange som bruker. Og 28c brukes mer og mer. Felgbredden er stort sett sett 17c og 19c. Noen moderne produsenter pusher det til 20-21c. For terrengsyklisten er alternativene enda fler. Du har 27.5” og 29” hjulstørrelse og valget mellom dekk fra 2.1” til 3.5”. Dekkbredden styrer også felgbredden.

 

A = Ytre bredde (mm)

B = Indre bredde (mm)/(c)

Å bruke smale dekk på brede felger, eller brede dekk på smale felger kan ikke bare være dumt, men direkte farlig hvis du trekker det for langt.
Det store valget av hjul og dekk gir også muligheter. 29” terrenghjul er like store som racerhjulene. Det betyr at det i mange tilfeller ikke lenger er nødvendig å snakke om landeveishjul eller terrenghjul. De kan brukes om hverandre. Spesielt den nye trenden med at flere og flere racersykler, og ikke minst cyclocrossere kommer med skrivebremser gjør at linjene mellom sykkeltyper vaskes ut. Når man ser det fra et hjulperspektiv.

Det er derimot to viktige forutsetninger. Sykkelrammene må passe 142 mm bakhjul, noe som er dagens standard på terrengsykkel. De fleste landeveisrammene er bygget for 135, mens mange cyclocrossere bruker terrengstandarden på 142. Og begge rammene må ha samme type brems.

Et eksempel. Hvis du har en 29 tommers terrengsykkel og har kjøpt inn lette hjul for dette, kan du kanskje droppe å kjøpe et ekstra sett med lette hjul for cyclocrosseren din. Så lenge felgbredden støtter dekkbredden du velger, og begge rammene har samme type brems, kan du sannsynligvis bruke hjulene om hverandre.

Europeisk dekk og felg standard

ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) har definert dekk og felgbredder som kan brukes om hverandre uten at du må kompromisse med sikkerhet. De har en standard for hvordan et dekks bredde skal måles. For eksempel skal et 23c dekk måles på en felg med 15 mm bredde, ha 6 bar lufttrykk (87 psi) og måles minst etter 24 timer. Det betyr at dekket må være montert på felg i minst 24 timer og med definert lufttrykk før det kan måles.
Dekkets bredde skal måles uten å hensynta eventuelle kaster.

ISO 4210 er standarden som viser forholdet mellom dekkbredde og felgbredde.

For eksempel sier ISO 4210 at et 23c dekk kan brukes på felger som har en intern bredde (bredden på innsiden fra en felgvegg til en annen) på 13, 14, 15 eller 16 millimeter, hvis felgen ikke har rette sider. Har felgen rette sider er det kun 16 millimeter som kan brukes.
ETRTO har kanskje et rykte for å være vel konservative i sine anbefalinger, men det er likevel de-facto standarden alle felg og dekk produsenter følger. Du står selvfølgelig fritt til å velge selv, men går du utenfor anbefalingene, gjør du det på egen risiko.

Vi ville montere våre lette terrengsykkelhjul på cyclocrosseren for å se om det ville virke.

Hjulstørrelsen er den samme og begge sykler har skivebrems. Bredden på felgen var derimot ikke lik. Hjula på CX’n er 17 millimeter, mens terrenghjulene er 19 millimeter. Og CX dekkene vi ønsker å bruke går fra 32c til 38c. Som du kan se av tabellen under går det fint å bruke såpass smale dekk på terrengfelgene.
17, 19 og 21 millimeter felger er ganske normalt i dag. 17 er i all hovedsak racerhjul, mens 19 kan være begge deler. Og som vi ser kan man bruke helt fra 25c til 52c dekk på en 17c felg (så lenge felgen har sidevegg med krok og ikke er rett).

Bildet er hentet fra Syncros.

Selv om ISO 4210 sier at det er trygt å bruke visse dekk og felg kombos, bør du tenke over følgende:
Smale dekk på brede felger vil resultere i at dekkets profil blir flatere og dette går utover punkteringssikkerhet og rulleegenskaper. Det samme kan sies den andre veien. Jo bredere dekk du bruker på en smal felg, jo høyere er risikoen for såkalt “snake-bites”, altså klem punkteringer mellom slange og felg. Denne komboen vil også gå utover kjørefølelse og stabilitet. Sykkelen vil føles “wobblete”. Klarer du å unngå ytterpunktene, vil du være sikker på at kombinasjonen vil fungere godt så lenge du følger ETRTO sine anbefalinger.

Fat og plus dekk

Du ser kanskje at det ETRTO skalaen ikke dekker dekk over ca 2.5” (64 mm. er omtrent det samme som 2.5”). Den nye plus trenden ligger mellom fat og “normale” terrengdekk. Fra 2.3” til 3”. Men det er tydelig at desto større dekk du ønsker å bruke, desto bredere må felgen være.
Scott har blant annet plus størrelse sykkel som kommer med 35c felger og 2,8 dekk (71c på ETRTO skala).

ETRTO vs INCH vs French

MTB 27,5 MTB 29 Landevei
INCH 27,5 28 28
ETRTO 584 622 622
FRENCH 650B 700C 700C

Når du ser tallene 54 – 622 på dekkveggen, betyr det at dekkets bredde er 54 millimeter (uten knaster) mens 622 betyr at dekkets indre diameter er 622 millimeter. Med andre ord laget for 28 tommers felger (29 og racer hjul).

Rullemotstand påvirkes av dekkets bredde

Det kan også være interessant å notere seg at forholdet mellom dekkbredde og felgbredde påvirker rullemostand og komfort. Og nå beveger vi oss vekk fra indre bredde på felg til den ytre bredden. På generell basis vil rullemostand gå ned når dekktrykket går opp. Men rullemotstand går også ned når dekkbredde går opp.
I følge Mavic er rullemotstanden i et 23c dekk med 100 psi lufttrykk, den samme som 80 psi i et 25c dekk. Og det er interessant. Du kan med andre ord drastisk øke komfort (gjennom både bredere dekk OG lavere lufttrykk) og samtidig beholde lav rullemotstand ved å gå opp i dekkbredde.

Les mer
6 knallgode grunner til at du skal investere i el-sykkel

I vinter har vi testet el-sykler, og selv om vi er grunnleggende skeptiske til et konsept som tar den fysiske fostringen ut av syklingen, må vi medgi at vi liker å transportere oss på denne måten.

Etter en måned på el-sykkel har undertegnede endret vaner i hverdagen. Jeg har alltid syklet når jeg skal steder, men med el-sykkel har jeg syklet enda mer. Med motorassistanse forsvinner mange av argumentene mot å sykle. At jeg er sliten er ikke et argument lenger. At jeg vil unngå å være svett når jeg kommer frem i et møte eller et selskap er heller ikke et argument. El-sykkel er i det hele tatt et anvendelig og praktisk alternativ i hverdagen.

Her seks grunner til at også DU bør kjøpe deg el-sykkel:

1. 50% av alle kjøreturer med bil nordmenn tar er på under fem kilometer, i følge Tranportøkonomisk Institutt

Noen har sikkert en god grunn til å bruke bilen, men ofte er det latskap som er avgjørende for valget. En el-sykkel kan dekke mye av transportbehovet ditt – kanskje du kan klare deg helt uten bil – eller i hvert fall uten bil nummer to?

2. Du kommer frem uten å bli svett

For mange er hovedargumentet mot å bruke sykkel som transportmiddel at man blir svett, noe man gjerne vil unngå om man skal på middagsselskap eller i et møte på jobben. Med elektrisk motor får du såpass med drahjelp at du fint kan sykle flere mil uten å bli klam i trøya.

Artikkelen fortsetter under bildet

bosch e-bike engine

ET DYTT I RYGGEN: Med el-motor sparer du mye krefter og du kan komme deg rundt på sykkel – uten å bli svett.

3. El-sykkel jevner ut forskjell i form

Gidder du ikke ta med partneren på sykkeltur fordi han/hun ikke er i like god form for deg? Da kan en el-sykkel bidra til å jevne ut form-forskjellen. Plutselig kan du ta med din kjære til steder han/hun ellers ikke hadde blitt med til.

4. Det er gøy

Med ekstra watt-hjelp går det fort opp bakkene. Noen av motorene har god akselerasjon og det er artig å gi full gass fra stillestående.

5. Du får el-sykler i alle varianter

Mange forbinder el-sykkel med en by-sykkel. Faktum er at du får kjøpt el-sykkel som terrengsykkel, med 26″-, 27,5″- eller 29″ hjul. Størst er utvalget av sykler som er egnet til å bruke til  og fra butikk, barnehage eller til kontoret. Du får lastesykler som for mange kan erstatte bilen. Valgmulighetene er enorme – og det er også prisene.

6. Du kan alltid ta den raskeste veien

I motsetning til registrerte kjøretøy, kan du sykle på gangveier, gjennom parker og ta de snarveiene du ønsker. Og ja, du kan selvfølgelig sykler på veien der det er lovlig og du kan rulle forbi køen. El-sykkel er rett og slett et super-fleksibelt fremkomstmiddel!

HØSTER ERFARINGER: I det siste har vi tilbrakt mye tid på Scott E-Scale 710 Plus. Se opp for test her på Sykkelen.no i nær fremtid..

 

Les mer
4 fatbike-tabber du må unngå

Endelig er fatbike-sesongen her. Jepp, den beste tiden på året å sykle fatbike er på vinteren når du kan duve innover i skogen mellom snøtunge graner på brede, duvende dekk.

Dessverre er det ikke alle som blir helt «solgt» på konseptet fatbike, og det kommer ofte av at de gjør noen mindre tabber som gjør ekstremt stort utslag på sykkelopplevelsen.

Her er 5 fatbike-tabber du må unngå:

1 Kjøpe en tung sykkel

Det har skjedd mye på fatbike-fronten i det siste og syklene har blitt svært mye lettere enn de var for 4-5 år siden. Da var vekta ofte 17-18 kg og det var stålramme som vant. I dag er det ikke vanskelig å få fatbikes helt ned i 11-12 kg. Forskjellen er enorm. Ikke fall for fristelsen og kjøp noe som er tungt og billig. Du kommer til å hate det, særlig hvis du er i dårlig form.

Artikkelen fortsetter under bildet.

salsa beargrease

Lettvekter: Salsa Beargrease-ramma veier 1470 gram – noe som er lett til en tjukkas å være.

2 Punktere

Scenario: Det er -15 C og du punkterer langt inni granskauen langt fra folk. Du er nødt til å bytte slange. Det går greit. Men hvor lang tror du det tar å pumpe opp et volumiøst fatbike-dekk med minipumpe? Lang tid.

3 Sykle med for høyt lufttrykk

Sykle i snøen med høyt lufttrykk er nybegynnerfeil numero uno! Det er en håpløs opplevelse og du mister bæreevne, grep og styring. Senk trykket og eksperimenter med hvor lavt lufttrykk der er mulig å sykler med.

4 Sykle med lavt lufttrykk

Eh… ja, i punktet over skriver vi at du skal senke dekktrykket. Men om du har en lengre transportetappe på asfalt funker det ikke med snø-trykk i dekkene. Da får du tidenes rullemotstand og tidenes treningsøkt…

5 Ikke sjekke værmeldingen

Det er helt sjef å suse innover vidda på skare på morgenen. Men utover dagen kommer mildværet og skarelaget holder ikke lenger. Da kan det bli en seig tur.

Les mer
Nå kan du lease sykkel. Er det smart?

Etter det SYKKELEN.NO erfarer er Oslo-baserte Unaas Cycling det første selskapet i Norge som tilbyr leasing av sykler. Vi har regnet på om det er smart – og konklusjonen vil kanskje overraske deg!

Sportsbransjen er i sterk endring om dagen. Den preges av de store kjedenes makt og en svak kronekurs. Da gjelder det å være kreativ med nye løsninger, og det kan man trygt si at siste stunt fra Unaas Cycling er. Nå tilbyr de nemlig 1 års leasingavtaler på landevei-, cyclocross-, terreng- og endurosykler fra det sveitsiske high-end merket BMC.

– Vi har solgt konkurransesykler og utstyr i åtte år nå. Vi merker godt at en engasjert mosjonist ønsker ny sykkel ofte, sier Espen Unaas i Unaas Cycling. Nå som bruktmarkedet har blitt større og mulighetene mange nevner mange at det er vanskelig å selge sin brukte sykkel. Flere og flere hører om vi kan ta deres gamle sykkel i innbytte. Kundene er klar over at det er litt «råflott» å skifte sykkel ofte, men samtidig legger man så mye penger og tid i sporten at de følger det er verd det, mener Unaas.

Espen Unaas medgir at det naturlig nok alltid vil være mest økonomisk forsvarlig å kjøpe brukt sykkel, men mange ønsker følelsen ett nytt produkt gir.

 

Sammenligner med leasing av bil

– Dette kan sammenlignes direkte til bil-verdenen, der leasing er en økende løsning for mange.  Man kan også kan argumentere for at brukbilkjøp er rimeligere enn nybilkjøp, sier Unaas.

Fordelen med leasing er at man slipper store utlegg eller å binde opp kapital, men når leasing-perioden har utløpt sitter du igjen med null verdi. Kanskje like greit med tanke på verditapet en ny bil har.

De samme prinsippene må du tenke på ved leasing av sykkel. Vil det koste omtrent det samme å lease som å kjøpe?

 

Lønner det seg å lease sykkel?

La oss ta utgangspunkt i at leasingkontraktene på BMC-syklene er på 1 år vs. at du skal kjøpe en sykkel og eie den i 1 år.

Under du finner du et regnestykke for toppmodellen BMC Roadmachine 01 med komplett Dura Ace-gruppe:

leasing sykkel

Merknad: Utleier krever at leietager har forsikring på sykkelen. Oppgitt pris er antatt forsikringspris. Service og slitedeler er inkludert i leasingprisen, mens prisene vi har beregnet på dette for kjøpe-sykkel er cirka-priser.

En viktig forutsetning i regnestykket er at sykkelen har en restverdi på -50% etter 12 måneder. Skal du klare å få det til å lønne seg å kjøpe så må du klare å selge sykkelen for ca 60 000 kroner etter et år. Det er relativt usannsynlig da markedet for brukte sykler i en slik prisklasse er relativt snevert. Du får ganske fet ny sykkel til 60 papp.

Så for akkurat denne sykkelen i svært høy prisklasse lønner det seg å lease.

La oss se hvordan regnestykket blir for den billigste leasingsykkelen fra Unaas Cycling, en BMC Crossmachine 01 med Rival CX1-gruppe:

leasing sykkel

På den rimeligere sykkelen blir regnestykket helt annerledes. Om du velger å kjøpe eller lease, spiller ingen rolle i et 12 måneders perspektiv. En ting skal du være klar over; skal du holde deg med leasingsykkel i denne prisklassen år etter år blir det dyrt og etter to år har du betalt mer i etablering, månedlige leasingkostnader og forsikring enn det det koster å kjøpe ny sykkel.

Hva skjer hvis jeg skader en leaset sykkel?

Unaas skriver på sin nettside at sykkelen må «leveres i normal brukt stand».  -Vi legger i leievilkårene med et utvalg bilder som illustrerer hva vi mener er skader etter normal slitasje eller ikke. Enkelte ting som brekkasje eller sprekk i rammen er noe som ikke går under normal slitasje, utdyper Espen Unaas.

Kort fortalt: kjører du knallhardt, og har en lei tendens til å kræsje og vrake sykler, kan det være lurt å tenke seg om to ganger før man leaser. Da kan du risikere å måtte betale et stort beløp i reparasjoner. Det vil forsåvidt bli et tema om du eier sykkelen selv også, men da kan du i hvertfall selv vurdere om du har råd til å ta den kostnaden akkurat der og da.

 

Konklusjon

Hvis du er av typen som alltid skal ha det nyeste og dyreste hvert år, så er leasing helt klart noe du bør vurdere. Er du en mer nøysom type som kjøper litt rimeligere sykler med flere års mellomrom, så blir det mer fin-regning hva som lønner seg. Mest sannsynlig lønner det seg å eie i et lengre perspektiv.

Les mer
Sykkelpendling: Slik sparer du tid om morgenen

Det er aldri feil å få seg en luftetur på sykkelen før jobb. Du får trening, sparer miljøet og sparer masse penger. Egentlig finnes det ikke unnskyldninger for å la sykkelen stå.

Noen liker å sove så lenge som mulig, og da er verdt minutt dyrebart på morgenen hvis du skal rekke jobb i tide.

Her er noen tips til hvordan du sparer tid om morgenen, kjære sykkelpendler!

 

1 Kvelden før: Pakk sekken og legg frem sykkeltøyet

Skal du begynne å lete etter både klær å sykle i og til å ha på jobben på morgenen, tar det ikke bare tid, men det er også fort gjort å glemme noe i stresset. Det er vel ikke få som har opplevd å glemme håndkle og må tørke seg med dasspapir etter dusjen…

timbuk2

2 Kutt antall plagg

Særlig nå som det begynner å bli vinter, begynner det å bli mange plagg å ha på seg. Da tar det tid å kle på seg sykkeltøyet. Dropper man løse armer og bein og heller skaffer seg lang trøye og bukse sparer du litt tid. Skaff deg vintersko så trenger du ikke skotrekk. Balaclava i stedet for lue og buff.

 

3 Spar vekt

Sparer man vekt, sykler man fortere, ergo man sparer tid om morgenen. Jo mer du kan legge igjen på jobben, jo bedre er det. Du kan f.eks. ha en egen lås som henger permanent i sykkelstativet på jobben. Sko veier ofte en del og tar mye plass, så du bør prioritere å ha et ekstra par på jobben. Håndkle og toalettsaker er heller ikke ting du trenger å dra med deg hver dag.

krypto

TUNG: Sørg for at dreggen blir liggende på jobben…

 

4 Ta vedlikehold på sykkelen når du kommer hjem

…så slipper du å gjøre det før du skal ut om morgenen.

 

5 Ta det som en treningsøkt

Det er bare å trøkke til. Du sparer jo tid på det også. Kjør naturlige intervaller i bakkene eller klem til med noen skikkelige tempodrag.

 

6. Skaff deg en dedikert jobb-sykkel

Ihvertfall om du er terrengsyklist og veien til jobb er asfaltert. Vi ser fortsatt mange som pendler til og fra jobb på terrengsykkel med grove dekk hver dag. Bytt til en cyclocross med asfaltdekk eller en hybridsykkel, så vil turen til jobb gå betydelig raskere.

bmc

PENDLERPORNO: BMC Alpenchallenge med reimdrift og intern giring.

Les mer
10 tips til hvordan du møter vinteren på sykkel

Vintersykling – 10 tips

Høsten er i skrivende stund gått over til vinter, snøen er kommet og kuldegradene sitter godt i, her  jeg sitter på Østlandet. Snø eller ikke fremover er uvisst, men kaldere er det uansett blitt i hele Norges land.

Da er det på sin plass med noen enkle vintertips for dere som trosser kulden og snøen og bruker sykkelen året rundt, enten det være seg på terrengsykkel, fatbike eller på landeveissykkel.

10 gode tips for vintersykling

 1 Sett sykkelen ut i kulda før du bruker den.

Det er flere grunner til dette, men den viktigste er at alle deler blir like kalde som det er kaldt ute. Da fester ikke snø og slaps seg til sykkelen og gjør den dermed heller ikke tung og seig. Giring går lettere og kjedet løper friere lengre.

 

2 Ikke ta med en våt sykkel ut i kulda.

Pass på at du ikke vasker en sykkel og tar den med ut i kulda. Da fryser alle kabler og sykkelen blir nesten ubrukelig. Sørg for å ta en nyvasket sykkel med inn i et ganske temperert lokale slik at den blir tørr før neste tur.

 

3 Kjør inn piggdekkene.

Piggdekk er dyrt. Men det er fantastisk hvor bra de fleste er. Men husk å kjøre dekkene inn på hardt underlag før du tar med sykkelen ut i skauen. Da sitter piggene bedre og du unngår å miste flere av dem. Noen vil du likevel miste hvis du er en skogsyklist, men skaderedusering er viktig!

 

4 Kle deg lagvis.

Dette er et tips som er gjentatt hundrevis av ganger i mange fora. Men det kan ikke sies for ofte. Det er stor forskjell på motbakkesykling og unnabakke sykling. De effektive kuldegradene øker ekstremt fort med vind. Derfor er det viktig at du er kledd på en måte hvor du kan slippe ut luft i motbakkene, men samtidig holde den innesperret når du går fort på sykkelen.

 

5 Ikke bruk bomull.
Bomull trekker til seg fuktighet. Blir veldig tungt og tørker svært sakte. På korte turer kan du overleve. Men skal du på langtur er det helt fullstendig feil med bomullsplagg. Både som lag en og to. Du kan klare deg med teknisk bomull som et ytterplagg. Men det krever to gode lag under av enten fleece eller ull.

 

6 Ull er gull!
Ull kommer i mange kvaliteter. Jeg elsker ull på kalde dager som et innerplagg. Det holder mye bedre på varmen når det blir vått enn noe annet materiale. Men pass på at du ikke bruker tykk ull innerst. Trøya må være tynn.

 

7 Skotrekk er nesten et must.
Jeg sier nesten fordi det finnes gode vintersko der ute, og det er ikke alle som fryser så lett på tærne som meg. Men selv med gode vintersko må jeg bruke skotrekk i minusgrader hvis jeg skal være ute i mer enn en time. Skotrekket bør være vindtett og må ikke være tykt (hvis du har gode vintersko).

 

8 Ikke bruk sommerskoene dine.
Kulda har en lei tendens til å finne innganger, og sommersko har mange av dem. Men den verste inngangen er under skoene der hvor klossene er. Her er det store hulrom og lite isolering mellom metallplata inni skoen og føttene dine. Verdens beste skotrekk hjelper ikke mot denne snikende kulda. Kjøp sykkelsko som er laget for vinteren.

 

9 Vanntett rumpe.
Det er utrolig mange vinterbukser på markedet som ikke er laget med en vindtett og vanntett bak. Det er så utrolig kjipt å sykle på våte veier og kaldt vær. Rumpa blir isende kald og det samme blir baksiden av lårene. Riktignok kan du bruke skjermer for å beskytte noe, men det beste er å finne en bukse med vanntett bak.

 

10 Lang bremselengde.
Husk at sleipe, kalde veier øker bremselengden. Det tar lenger tid før du stopper. Kjør med hue! Kalde skivebremser er heller ikke gull. Husk også at skivebremser blir varme, når de kjøles ned og det er snø, slaps eller isregn vil dette redusere bremsekraften betraktelig. Husk å bruke bremsene med jevne mellomrom selv om du ikke trenger det.

Les mer
Her gjør du sykkelkupp på Black Friday!

Vurderer du å kjøpe noe nytt sykkelutstyr? Da bør du kanskje gjøre det i forbindelse med Black Friday denne uka.

Selv om sykling er en investering i god helse er det ikke til å komme unna at det er en relativt kostbar hobby. For å unngå å sette fyr på Mastercardet, er det derfor viktig å holde øynene oppe for gode tilbud.

Sportsbransjen har de siste årene blitt mer dominert av noen få kjeder. De har gjerne bra utvalg på kjente merkevarer, men mangler ofte noen av de mer spesielle merkene og produktene ekte entusiaster er på utkikk etter – og det til gode priser. Skal du ha noe helt spesielt, må du likevel gå til de mer rendyrkete entusiastbutikkene.

LES OGSÅ: 10 tips til hvordan du møter vinteren på sykkel

Her følger en oversikt (i alfabetisk rekkefølge) over de norske nettbutikkene vi kjenner til som kjører knalltilbud på Black Friday!

For ordens skyld; Sykkelen.no er en 100% uavhengig nettside, og hvis du savner din favorittsjappe i denne oversikten er det bare å kommentere under artikkelen.

Norges største nettbutikk for sykler og utstyr, Bikeshop.no, melder at de kommer til å ha «ekstra lave priser på allerede lave priser». Hva tilbudet går ut på er foreløpig uklart, men salget skal ihvertfall starte natt til fredag.

Birk sport har Black Friday-tilbud på masse vintersyklingsartikler. Piggdekk, klær, vintersko og fatbikes – blant annet. Mange varer til mer enn 50% rabatt.

JBSsport.no kjører 30% på alt av Ritchey og Spank (hjul, styre, stem). 30% på Polaris sykkeltøy og nedsatte priser på årets modeller av YT Industries endurosykler.

Meridastore.no driver å hyper Black Friday på et eget Facebook-arrangement. De garanterer «råe priser på sykler og utstyr», så gjelder det å følge med.

Rojan Rundfahrt som befinner seg både på Hadeland og internett kjører 20% på forhåndsbestilling av hjulsett og 15% rabatt på sykler

Entusiastbutikken Sørensen sykler på Helsfyr i Oslo kjører også tilbud.  De sier tilbudene bare gjelder i den fysiske butikken, men vi ser det ligger noen gode tilbud i nettbutikken allerede nå. Torsdag 24/11 og fredag 25/11 kommer de ihvertfall til å ha 20-70% avslag på alt i butikken.

Trek.no varsler opp til 50% på utvalgte modeller. Mer informasjon vil dukke opp på deres Facebook-side nærmere fredag.

LES OGSÅ: Slik takler du sykling i regn og null grader

Les mer