SE BILDENE: Ny XTR-gruppe er lansert!
Shimanos toppgruppe for terrengsyklister har fått en real overhaling - her er Shimano XTR M9100! Det er et evig kappløp mellom SRAM og Shimano om å komme med nye, innovative løsninger på terrengsykler. SRAM var først ute med 1x11 og 1x12 drivlinjer, mens Shimano var først ute med elektriske gir....
Tips og råd til deg som skal kjøpe terrengsykkel
Hvilken terrengsykkel skal du velge, og hva skal du se etter? Det er mange spørsmål man stiller i en kjøpsprosess. I denne artikkelen skal vi prøve å gi deg litt mer oversikt, slik at du kjøper riktig sykkel til din bruk. Terrengsykling er en relativt ung sykkelgren, men utstyrsutviklingen har...
Test: Nalini Black Wind Pro sykkeljakke
Denne vindjakka fra Nalini treffer blink på mange punkter, og har blitt en favoritt. Racing Depot som er importør av Nalini markedsfører jakka som en jakke som er perfekt hele året. Om det er en veldig kald sommer kan vi si oss ganske enig i det. Vi har brukt jakka...
Dette er produktene som erstatter sekken for stisyklister

For mange stisyklister er sekken et nødvendig onde for å få med seg det man trenger på tur. Det finnes imidlertid en del smarte løsninger og produkter som gjør at du kan kvitte deg med sekken.

Helst vil man sykle uten sekk. Ikke alle sekker sitter like godt på ryggen, og de fleste blir klamme mot kroppen. Man føler seg rett og slett friere og lettere uten sekk. Er man opptatt av å kutte vekt, er det også lurt å velge bort sekken som fort veier fra 200 gram og oppover selv når den er tom.

Stisyklister kjører gjerne i baggy klær med begrenset lommekapasitet. Cross country-syklister får stort sett stappet tingene som må med i lommene på ryggen av trøya – likevel – det er digg å slippe masse vekt og buling i lommene på trøya, så mange av tipsene våre er relevante uansett antrekk. Når du humper langs stiene er det greit å slippe at også sekk og innhold i lommer humper det også.

Våre 4 pakkeprinsipper for stisykling:

  • Pakk ekstremt lett og kun det mest nødvendige
  • Flytt ting fra lommer eller sekk til sykkelen
  • Det du ikke skal ha på sykkelen må pakkes tett på kroppen for at det ikke skal slenge rundt i lommer
  • Ha en sykkel som har plass til flaskeholder, så reduseres behovet for drikkesekk. Tidligere hadde f.eks. ikke alle enduro-sykler flaskeholderfeste, i dag har nesten alle dette.

Her er noen smarte produkter som gjør at du kan legge igjen sekken hjemme:

Specialized SWAT vest

specialized swat vest

Specialized har en serie med smarte oppbevaringsløsninger. En av våre favoritter er SWAT-vesten som er nettingvest med tre romslige lommer. Her får du plass til alt du normalt trenger på tur, med unntak av vann som plasseres i flaskeholder på sykkelen. Trøya bæres under din favoritt stisyklings-t-skjorte. Budsjettløsning: Klipp av ermene på en gammel sykkeltrøye med lommer på ryggen.

Norgesreim

norgesreim

Seteveske ser ikke bra ut på en terrengsykkel (eller noen annen sykkel) og ting blir fort liggende å rasle inni den. Etter mange år med eksperimentering med teip, borrelåsløsninger, «elegante» setevesker og gud-vet-hva, har jeg kommet til at det mest funksjonelle er den gode gamle Norgereima. Det fine med Norgesreima er at den er fleksibel og kan strammes hardt. Det betyr at du kan samle både gasspatron og slange under setet uten å være redd for å miste sakene. Låsemekanismen løsner nemlig aldri utilsiktet. Finnes hos din lokale sportsbutikk eller samvirkelag beliggende over 500 m.o.h.

Rumpetaske fra Hunter

hunter shred pack

Joda, det sitter ganske langt inne å anbefale rumpetaske. Men vi ser at proffene i Enduro World Series bruker det, så da kan vel du også bruke dette 90-talls-ikonet – riktignok med en viss ironisk distanse. Hunter lager rumpetasker spesielt for terrengsyklister. Rumpetaska er stor nok til å romme litt vann, verktøy og en tynn jakke. Finn frem dine gamle Oakley M-Frames, så skulle stilen sitte…

Syncros Matchbox Tailor

syncros matchbox tailor

 

Dette er en flaskeholder som rommer multiverktøy, kjedekutter og pumpe. Verktøyboksen bygger flaskeholderen litt utover, men siden du mater flasken inn fra høyre eller venstre side (finnes i begge varianter), så funker dette systemet selv i ganske trange fulldemperrammer.

 

Les mer
Mekketips: Pedalbytte og smøring

Kanskje ikke noe stort problem for de fleste, men mange har problemer med dette.

–          Bytte av pedaler

Det er da ingen problem, tenker de aller fleste, men Kim hos Oslo Sportlager kan fortelle om folk som daglig kommer innom butikken fordi de ikke får av de gamle pedalene.

Og det kan ofte være et problem, spesielt om du ikke er klar over at begge pedalene skrues samme vei, det vil si at den venstre pedalen har “lings“ gjenger, og må alltid skrues eller løsnes samme vei som høyre pedal.

Det er her det syndes mest, for som regel drar man til det man er god for, gærne veien. Da har du et kjempeproblem med å få løsnet den gamle pedalen, den sitter som støpt.

En annen årsak er også at når du har montert pedalene så strammer du disse til så hardt at du vil få store problemer med å få de av igjen. Spesielt om du kun har en unbrako til hjelp. Kan du bruke en fastnøkkel eller skiftenøkkel, så kan det gå bedre. Men først viser vi også hvilke punkter som er vesentlig og smøre opp etter en rengjøring.

Følg våre illustrasjoner, så blir det riktig.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA                                                                                                                                                                                 Når du skal bytte pedaler kan det ofte være et problem. Husk å bruke riktig verktøy. Begynn med høyre pedal, og skru opp på vanlig måte.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA                                                                                                                                                                                 Ved montering og bruk av unbrako, husk å få sentrert gjengene først så du ikke skrur inn skjevt. Venstre side skrur du samme vei som på høyre.

–          Smørepunkter

For at du skal slippe kjedebrudd, dårlig girskifte og bremser som henger så er det viktig å smøre sentrale deler med godkjent smøremiddel. På de fleste sprayboksene står det hva som gjelder, om det er for kjede eller annet. Kjedeolje får du i flere ulike varianter, det er viktig at de i tillegg til å smøre godt også tåler fuktighet og annet smuss.

Spesielt viktig er det å tenke på at du bør smøre kjedet og sentrale punkter etter hver gang du har vasket sykkelen.

Se på bildene så slipper du unødige problemer. God tur.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Her er et eksempel på smøreprodukter for kjede og ledd.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Når du smører kjedet, rens det godt først. Og begynn alltid bak på drevet mens du roterer hjulet. Da slipper du mye søl, og du ser når alle ledd er smurt.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

En sprayboks med forlenger er alltid best å bruke når du smører bevegelige ledd på giroverføringer og bremser.

 

Les mer
Sykkelen min: Eiriks Echo Mark 6 Pro

Sykkelen hans har hverken gir eller sete, men hydrauliske felgbremser – det har den! Sjekk ut sykkelen til Eirik Ulltang – Norges beste trialsyklist.

Hva skjer om dagen, Eirik?
Nå om dagen har det gått veldig mye i sykkelshowet. Jeg har gjort mange små endringer som har tatt mye tid, veldig mye mer tid enn jeg forventet. I tillegg prøver jeg å forberede meg best mulig til årets første verdenscup, som er 20. mai i Belgia. Planen for resten av sesongen er egentlig bare å få syklet mye, gjort mange show og prøve å gjøre gode ritt.

eirik ulltang

(Foto:Erik Solbakken)

 
Er det mange som driver med trial i Norge?
Det er ikke mange som driver med trial i Norge. Kanskje et sted mellom 50 og 100 personer holder på mer eller mindre aktivt, men vi har ingen sikre tall. På en norgescup pleier det å møte opp alt fra 15 til 30 syklister, men i løpet av en rittsesong er det vel rundt 30-50 unike ryttere som har deltatt.

eirik ulltang

(Foto: Erik Solbakken)

 
Og hvor går man om man har lyst til å begynne med trial?
Ønsker du å starte med trial, er det bare å starte med en gang. Man trenger ingen spesiell sykkel, en vanlig terrengsykkel gjør nytten helt i starten. Begynn med å jobbe med balansen, lær deg å stå stille. Derfra prøver du å flytte litt på hjulene, før du går over til å lære deg å hoppe på bakhjulet. Da er du i gang, og trialverdenen har åpnet seg for deg. En ny trialsykkel starter på et sted mellom syv og åtte tusen, og det er butikker som selger trialsykler i Norge, bl.a. Flaid.no.

Hva slags bruk er sykkelen ment for?
Den er laga for rein trialsykling. Hopp og sprett i skog og by.

echo trial

 
Hvorfor har du bygget opp sykkelen på akkurat denne måten?
Jeg har bygd sykkelen slik mest fordi den ble levert slik. Eneste jeg bytter var dekkene, felgbånd og bremseklossene. Dette er første sykkel jeg har kjørt omtrent 100% komplett, og det sier litt om hvor bra årets modell fra Echo er.

echo

 
Hva er du mest fornøyd med?
Geometrien. Den passer meg veldig bra. I tillegg er jeg fornøyd med å se mange av endringene som er gjort fra i fjor er det jeg selv som har bidratt med å få til.

echo mark

 
Noe du kommer til å endre på i fremtiden?
Jeg kommer nok til å bytte til lettere eiker foran, da det er noen rimelig heftige som står på nå. Ellers er alt av bolter allerede titan, og det er få ting som kan gjøres lettere eller bedre enn det er nå. Så får vi se hvordan ting holder, jeg har en tendens til å knekke mange komponenter, det går nærmest en gaffel hver andre måned.

Spesifikasjoner:
Model name: Echo Mark 6 Pro
Frame: Echo Mark 6
Fork: Echo Urban
Wheels: Echo SL
Tires: F.: Vee Tire Co. The National WAW 26×2.0 / B.: Vee Tire Co. T-AM WAW 26×2.50
Cockpit: Echo SL Carbonstyre med Echo SL 148 mm x 28 grader stem
Drivetrain: Echo SL titanium frihjul og drev, med KMC Z610HX kjede
Brakes: Echo TR hydrauliske felgbremser med TNN bremseklosser
Seat/seatpost: Hehe!
Weight: 8,1 kg

Les mer
Test: Craft Aerotec bib og trøye

Minimalistisk, lett og innovativt

Svenske Craft har kommet langt de siste årene med tanke på innovativt sykkeltøy. Aerotec serien holder ikke mye tilbake fra de aller største og råeste merkene på markedet.

 

Aerotec bib og trøye er myntet på konkurransesyklisten som er opptatt av aerodynamikk (hvem er ikke det?) og da først og fremst landeveissyklistene.

Dette er plagg som skal sitte tett, tett, tett. Og det gjør de. Men heldigvis uten at det blir for ukomfortabelt.

Det første vi la merke til, både på trøye og bib var forskjellen i bruk av materialer på hver enkelt plagg. Bib`en er satt sammen av en rekke paneler og fire forskjellige materialer. Panelene på baksiden av buksen er limt, men de er sydd med flate sømmer i front. Ermet nederst på hvert bukseben er tynt, bredt og tett. Materialet på sidene av buksen ser luftige og skjøre ut, men føles tvert om.

Bukseselene er brede og ekstremt fleksible. De strekker seg godt og ligger komfortabelt over skuldrene. Hvis du tar en titt på selene ser du at de løper i sin helhet fra bak til front, omtrent som normale, gammeldagse bukseseler.

Craft har også sydd inn to rader med reflekser som løper ned på baksiden av lårene.

Inne i buksa ligger en C1 pute som er tynn i fronten og ganske så tykk i baken. Vi liker det godt. Den tynne fronten merker vi lite til og det er akkurat slik det skal være. Kanskje er puta litt tjukk bak, men ikke noe som plager oss.

Craft Aerotec bib kommer i størrelse XS til XXL. Vi har testet M på sykkelkropper på 180 og 76 kilo. M er akkurat ok. Hadde vi vært litt større ville nok L vært mer naturlig å bruke.

Craft Aerotec trøye

Trøya er mer teknisk enn bib`en. Her har Craft brukt 5 forskjellige materialtyper for å få til det de ønsker.

Fronten og ryggen er svært fleksible, mens materialet på sidene og over skuldrene og armene er mindre strekkbar.

Trøya har en hel del reflekser. Det er refleksbånd på begge sider av glidelåsen, rundt hele livet, rundt ermene og på ryggen ved lommene. Ikke noe problem å synes i billys med andre ord.

Armene på trøya er uvanlig lange, noe som er bevisst for å gi best mulig aerodynamiske egenskaper. Over skuldrene og armene er materialet litt “ujevnt” for å sikre at vinden bryter og minimerer friksjon, omtrent som på en golfball. Likevel er dette lett å bli vant med, de lange armene.

Craft har gjort det rett med plasseringen av lommene på ryggen. Det er de standard tre pluss en med glidelås på utsiden av den midtre (til penger, kort, bilnøkler eller annet viktig som ikke må mistes).

En sykkeltrøye er ikke skikkelig sykkeltrøye før den er sydd fremover og tilpasset syklistens form på sykkelen. Det betyr at fronten er mye kortere enn baken og armene er sydd fremover for å sikre at det ikke blir for mye strekk over skuldre og rygg.

Vi testet trøya i M (av XS til XXL) og må si at det er på grensen med våre 180 centimeter og 76 kilo. Er du litt større enn dette tenker vi en L er et bedre valg.

Jada!

  • Komfort
  • Lommeplassering
  • Egenskaper

Tja…

  • Litt lange armer

Terningkast

Terningkast Aerotec trøye: 3.5 av 5

Pris: ca 1500,- på nett

Terningkast Aerotec bib: 4 av 5

Bib; pris: ca 1500,- på nett / Trøye; pris: ca 1500,- på nett

Les mer
Mekketips: Slik justerer du gir

Å justere girene på sykkelen din er ingen enkel sak, men det kan likevel læres.

Som regel trenger man hjelp fra profesjonelle mekanikere, og det koster kun noen hundrelapper å få gjort dette på et sykkelverksted. Men det er ingen umulighet å ordne dette selv.

Vi vil helt enkelt gå gjennom hva som bør vektlegges når for eksempel kjedet hopper over en skive, ikke treffer skiva eller du har løstråkk, det vil si at du girer og tråkker til, men det reagerer ikke der bak. Irriterende er det, og mange har nok opplevd dette.

Før vi viser bildeillustrasjoner på justering, så vil vi komme inn på følgende forebyggende tiltak som kan være med på å gjøre sykkelturen og giringen mer behagelig.

Dette bør du passe på å gjøre i forkant:

  • Kjedet er veldig viktig i forhold til giring. Et kjede som ikke er renset og smurt, og har begynt å ruste, da får du problemer med at kjedet ikke synkroniserer med giringen og du får unødige “hopp“ på skivene. Kjedet vil da også få en unødig belastning som gjør at “leddene“ utvider seg, og dette gir igjen upresis giring. Et rent og smurt kjede er gull verdt for giringen.
  • Bytter du kjede, påse at det ikke blir for langt, da vil også dette gi gale utslag.
  • Treg giring skyldes ofte at vaieren løper tregt i “strømpen“. Dette kan skyldes flere ting, men som oftest er det at plastbelegget inne i strømpen begynner å bli slitt eller at det er treghet på grunn av lite smurning.Et godt råd er derfor; Ikke begynn å justere på girene, smør heller opp girvaierne først.
  • Er uhellet ute og du har veltet på sykkelen, “girøret“ på bakgiret har vridd seg og med det som følger at giringen ikke fungerer som den skal – vær forsiktig og ikke press girøret for hardt tilbake. Girøret er ofte i støpejern og knekker fort og da har du plutselig ikke giring i det hele tatt – og ekstra synd er det da hvis du har lang vei hjem igjen. Bruk sykkelen med de girene som fungerer, få sykkelen levert inn til et verksted eller kjøp nytt og monter selv. Påse at du skrur godt til slik at du ikke får slark inn til ramma. Monterer du dette selv så skal du være klar over at du også må ha av kjedet, noe som kan være litt mer komplisert (se tips om bytte av kjede).
  • På de aller fleste sykler i dag er det delte vaiere, hvor du kan løsne disse fra “strømpen“ og smøre vaieren, gjerne med fett, helst ikke olje. Her er det mange som synder, du kan spare deg for man ergrelser og kroner ved å holde dette ved like.

Slik går du frem når du skal justere girene på sykkelen din:

Nr. 1

På nevnte illustrasjon kontrollerer du om girøret står riktig sentrert i forhold til kjedet for øvrig. Visuell sjekk av girøret. Ha kjedet på det minste tannhjulet på kassetten og se på åpningen mellom kjede/drev og girøret. Det skal se rett ut (vertikalt). Bøyd girøre er veldig ofte årsak til dårlig giring og kan bli en dyr affære.

Står dette skjeft (er avvik) så kan det gi seg utslag i ustabil giring. Mange prøver da å justere på skruene i giret eller oppe ved hendlene, det kan hjelpe litt, men som oftest er det viktig å få rettet opp girøret slik at det står riktig i forhold til resten av kjedet. Ta derfor kontakt med et sykkelverksted.

 

 

 

 

Bilde 2

 

Visuell sjekk av framgir. Kjedeføreren (buen på framgiret) skal være lineær med tannhjulet. Videre skal kjedeføreren (buen) være ca 2-3mm over det største tannhjulet.

nr. 3

Girjustering er i hovedsak å stramme eller slakke girwire. Justeringsskrue finnes på girsjalter, på bakgiret eller på girstrømpen. Skru med klokka og wire slakkes, skru mot klokka og wire strammes. Bakgir: Begynn med kjedet på det minste tannhjulet og gir en gang. Vil ikke kjedet flytte seg til neste gir/tannhjul må wire strammes til dette skjer. Flytter kjedet seg to tannhjul, må wire slakkes så kjedet kun flytter seg et tannhjul. Gjenta på alle gir.

 

nr. 4

 

Justeringsskrue for framgir. Du skal kunne benytte alle gir uten at det subber på det minste og midterste tannhjulet (unntatt landevei/cx). Subber det på det tyngste giret så må girwire strammes, subber det på det letteste giret så må girwire slakkes. Subber det uansett, se bilde 0006.

 

 

 

nr. 5Avstanden mellom gir og kassett har også betydning for girskift. Avstanden mellom tannhjulet på giret og det største tannhjulet på kassetten kan være ca 1 cm.

Ofte er det enklest å skru ¼ omdreining på justeringen oppe ved styret, med klokka – wire slakkes og motsatt.

 

nr. 7

 

nr. 6

 

 

Som du ser her så er det enkelt og ta “strømpen“ ut av hylsen på slakk wire, og da smøre wiren.

Som regel er strømpen delt på flere steder. På sykler som har skjulte wire, kan det være litt mer komplisert, og vi vil derfor råde deg til å gjøre dette under en årlig service på et verksted.

 

nr. 9Justeringsskruene som begrenser ytterpunkt og innerpunkt på giret er ofte merket med H og L. Merk at disse egentlig ikke skal behøves å skru på. Kun ved montering av nytt gir. Hvis giret ikke har den rekkevidden som trengs er årsaken gjerne skjevt girøre, slakt eller for langt kjede o.l.

På et bakgir: H justerer girets ytterpunkt (girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet). L justerer girets innerpunkt (girets posisjon i forhold til det største tannhjulet).

På et framgir: H er fortsatt ytterpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det største drevet. L er innerpunkt, men angir girets posisjon i forhold til det minste tannhjulet.

nr. 8

Riktig avstand på kjedet mellom giret og drevet bak (ha da kjedet på den minste skiva) er meget viktig. Hvis denne avstanden er for liten så vil du oppleve feil og “subbete“ giring, noe som kan tyde på et for stort kjede, eller feil justering.

Lengden på kjedet er derfor viktig, det er antall gir som er avgjørende for hvor langt kjedet skal være, et kjede er ikke bare et kjede. Derfor husk alltid å få med deg hvor mange gir det er på sykkelen.

En god regel ved montering av et nytt kjede er at du regulerer lengden av dette etter mål fra det gamle.

Les mer
Mekketips: Slik strammer du styrelageret på sykkelen din

Slark i styrelageret er noe de fleste syklister opplever. Heldigvis er det svært enkelt å fikse.

Noen ganger kan fronten på sykkelen lage ulyd eller føles litt raklete. Da er det ofte noe som ikke er som det skal. Det første du må gjøre er å feilsøke. At styringen ikke føles helt tight kan komme av mange ting; Slark i dempegaffel, hjulet sitter ikke ordentlig eller det kan være slark i bremsen – for eksempel at skruene på bremseskivene har løsnet.

Men veldig ofte er det slark i styrelageret som er synderen. Dette finner du ut ved å trykke inn forbremsen og holde fingrene rundt styrelageret samtidig som du rugger sykkelen frem og tilbake. Dersom du kjenner bevegelse i styrelageret er det slark.

Vi har sett mange knote med å fikse slarkete styrelager, så her gir vi deg fremgangsmåten for å stramme styrelageret:

  1. Løsne skruen på toppen av styrerøret.
  2. Løsne skruene der styrefremspringet er festet til styrerøret.
  3. Stram skruen på toppen av styrerøret igjen. Her skal du ikke skru for hardt, du skal bare  kjenne litt motstand før du stopper.  Denne skruen presser bare de ulike delene sammen og holder dem på plass.
  4. Pass på at styret er rett og stram skruene på styrefremspringet igjen. Ferdig!
Les mer
Mekketips: Slik fikser du kjedebrudd

Er du en av de som tråkker skikkelig til når du er på sykkeltur, eller er du en av de som er utålmodig når du girer, begge deler kan føre til kjedebrudd, spesielt når kjedet er dårlig vedlikeholdt.

I vår lille miniserie av mekketips så tar vi denne gangen for oss et sykkelkjede som ryker. Også denne gang illustrerer vi dette med bilder.

Kjedebrudd

Årsaken til kjedebrudd er som oftest at kjedet er dårlig vedlikeholdt. Det vil si at det er ikke rengjort og smurt på lange tider. Et kjede trenger mye stell – faktisk så er det slik at kjedet bør rengjøres og smøres etter hver sykkeltur. I hvertfall om du har syklet ute på møkkete stier eller på annet vått eller dårlig underlag. Som regel er det slik at leddene har festet seg på grunn av irr, rust og/eller møkk. Det kan også være at kjedet er slitt grunnet dårlig justering av girene, slik at du ofte merker at kjedet hopper. Dårlig giroverføring gir ekstra stor slitasje på kjedet. Et velsmurt og fint kjede holder i lange tider. Slitt kjede er også en vanlig årsak til kjedebrudd – så husk å bytte i tide.

På bildene ser du at vi har brukt en kjedekutter (fra verksted). Du får kjøpt små og hendige kjedekuttere som ikke tar stor plass (i sekken eller i lomma). Husk også på å ha med deg ekstra kjedelås eller splint. Skulle du ikke ha med deg dette, så er alternativet og bruke gammel splint, gjerne ved og fjerne et «ledd» på kjedet, (husk da å montere ny splint når du kommer hjem).

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Det er alltid lurt å ha med kjedelås tilfelle kjedet ryker på tur. Skal du bytte nytt kjede så husk å kjøpe et kjede som passer til kransen. Se hvor mange gir du har.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Det samme gjelder kjedekutter og splinter.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Som regel har kjedet falt av sykkelen. Det er da viktig å få det på plass, før du monterer kjedelåsen. Begynn alltid med det minste drevet.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pass på å føre kjedet riktig gjennom giret.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Når du monterer kjedelåsen kan det være lurt å ta kjedet bort fra den minste skiva foran, slik at kjedet ikke er for stramt når du monterer kjedelåsen.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Husk å ta vekk det gamle leddet før du monterer et nytt. Du skrur ut splinten med kjedekutteren.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pass alltid på å få sentrert splintene riktig på plass når du monterer det nye leddet. Bruk aldri den gamle splinten, om du ikke er helt nødt.

Les mer
Test : Fuji Transonic  2.1 2017 Di2

Fin aeroracer med elektronisk giring

Transonic serien fra Fuji er laget for konkurranse. Det er kanskje ikke vanskelig å se, men det er definert fra Fuji at Transonic er de raskeste syklene de lager og geometri er tilpasset konkurransesyklisten. Dette kan stort sett oversettes til aggressiv geometri. Rekkevidde og bygghøyde er de viktigste parameterne som definerer konkurranse geometri.
I forhold til en langtur sykkel, rettet mer mot komfortsyklisten, så kan det hende at styrefremspring, sete og dekkbredde er noe annerledes.

Transonic rammen kom på markedet for 3 år siden og det er lite nytt å rapportere for 2017 sesongen. Rammen bærer sterkt preg av å være laget for å være rask med sine aerodynamiske rørprofiler.

Når man studerer Transonic ramma på nært hold ser man at det er en hel rekke aerodynamiske former på den. Gaffelen, setepinnen, underrøret, styrerøret og setestaget er alle laget for å minimiere vind drag. Spesielt spennende synes jeg formen på rammen over bakbremsen er.

 

De har også lagt ned en hel del arbeid i kraftoverføringen fra krank til bakhjul. Derfor er krankhuset digert og kjedestagene er overdimensjonerte og asymmetrisk.

Testsykkelen er en Di2 utstyrt modell, og Fuji har skjult så mye de kan inne i ramma. Blant annet er batteriet til det elektroniske girsystemet fra Shimano skjult inne i setepinnen. Fuji har også skjult festet til setepinnen for å bedre de aerodynamiske egenskapene.

Denne rammen er ikke den letteste i Transonic programmet til Fuji. Du kan kjøpe en storebror som har noe mer avansert karbon, og som veier litt mindre. Derimot er geometri lik. Om det er verdt å bruke ekstra tusenlapper på dette, får bli opp til deg.

 

Kjørefølelse

Ute på veien oppleves Fuji’n som en trygg og god sykkel. Den er kanskje litt lite spennende i bruk, men stabiliteten er knall så vi føler oss veldig komfortable i høy fart i utforkjøringene. Selv i mye vind. På tross av at dette er en sykkel laget for fart klatrer den fint. Bratte vinkler gjør at vi kommer fint over rammen og får en vektfordeling som funker godt i motbakkene.

Man kan si hva man vil om elektronisk giring, men vi elsker det. Batterikapasiteten er lang og ladetiden kort. Presisjon er suveren og girskiftet går veldig fort med bare en trykk på knappen. Vekten er også såpass lav i forhold til mekaniske girsystemer at det ville jeg ikke tenkt på.

Vi har sagt det før, men sier det igjen. Setet på denne sykkelen er noe vi ville byttet straks. Det finnes så mange gode seter på markedet at det ikke er verdt å slite seg gjennom treningsturer på det som følger sykkelen. Vi synes også at styret Fuji har satt på har mangler. Det mest mangelfulle er de korte endene. De er irriterende korte og selv undertegnede med små hender sliter med å finne en god posisjon når jeg er nede i bukken.

Fuji kjører hardt på sitt eget komponent merke, Oval. Dette er hverken highend eller lowend produkter. Vi opplever Oval produktene som ok.

Fuji Transonic 2.1  – Pris 36.900,-

Sykkelvekt 7.6 kg
Ramme C5 HM Carbon
Gaffel FC 440 carbon
Felg Oval 950 F alloy Tubeless ready
Nav Oval
Dekk Vittoria Zafiro Pro Slick 25c
Krank Shimano FC 6800 Ultegra (52-36)
Bakgir Shimano Di2 6870
Fremgir Shimano Di2 6870
Gir/bremsehendler Shimano ST 6870
Bremser Shimano Ultegra BR 6810
Kassett Shimano CS 6800 (11-28)
Kjede KMC X11
Styre Oval Concepts 310 alloy
Stem Oval Concepts 311 alloy
Setepinne Transonic Aero carbon
Sete Oval Concepts 734
Geometri
Størrelse 46,49,52,54,56,58,61 – 54 testet
Vinkel, styrerør 73°
Vinkel, seterør 73.5°
Lengde, styrerør 135 mm
Lengde, overrør 560 mm
Lengde, seterør 540 mm
Lengde, kjedestag 405 mm
Akselavstand 975 mm
Stack** 538
Reach*** 386
Sportslighet**** 1.39
Trail (oppgitt) 58

Importør Birk Sport AS

Ute på veien oppleves Fuji’n som en trygg og god sykkel. Den er kanskje litt lite spennende i bruk, men stabiliteten er knall så vi føler oss veldig komfortable i høy fart i utforkjøringene. Selv i mye vind.
  • Sykkelen er gjennomtenkt.
  • Den er godt balansert og den er moderne.
  • Elektronisk giring er knall.
  • Litt lite spennende å sykle, sete og styre bør byttes ut etter vår mening.
Les mer
Alt du trenger vite om dekk og felgbredde. Det har med sikkerhet å gjøre.

Bredden på felgen styrer bredden på dekket.

Lær mer om hvor brede dekk du kan bruke på dine felger.

Det var enklere å være syklist på 80 og 90 tallet. Da var det to hjulstørrelser å forholde seg til, og dekkene var omtrent standardiserte i bredde. 19c for landevei og 1.7 til 2.0 tommer for terrengsykkel. Felgbredde var noe man stort sett ikke trengte å forholde seg til.

Bilde: Scott USA

I dag er det mye mer komplisert. Fortsatt er hjulstørrelsen på racersyklene den samme, men dekkbredden har endret seg, og sammen med det felgbredden. I dag det er like vanlig med 25c som 23c. 21c er det ikke mange som bruker. Og 28c brukes mer og mer. Felgbredden er stort sett sett 17c og 19c. Noen moderne produsenter pusher det til 20-21c. For terrengsyklisten er alternativene enda fler. Du har 27.5” og 29” hjulstørrelse og valget mellom dekk fra 2.1” til 3.5”. Dekkbredden styrer også felgbredden.

 

A = Ytre bredde (mm)

B = Indre bredde (mm)/(c)

Å bruke smale dekk på brede felger, eller brede dekk på smale felger kan ikke bare være dumt, men direkte farlig hvis du trekker det for langt.
Det store valget av hjul og dekk gir også muligheter. 29” terrenghjul er like store som racerhjulene. Det betyr at det i mange tilfeller ikke lenger er nødvendig å snakke om landeveishjul eller terrenghjul. De kan brukes om hverandre. Spesielt den nye trenden med at flere og flere racersykler, og ikke minst cyclocrossere kommer med skrivebremser gjør at linjene mellom sykkeltyper vaskes ut. Når man ser det fra et hjulperspektiv.

Det er derimot to viktige forutsetninger. Sykkelrammene må passe 142 mm bakhjul, noe som er dagens standard på terrengsykkel. De fleste landeveisrammene er bygget for 135, mens mange cyclocrossere bruker terrengstandarden på 142. Og begge rammene må ha samme type brems.

Et eksempel. Hvis du har en 29 tommers terrengsykkel og har kjøpt inn lette hjul for dette, kan du kanskje droppe å kjøpe et ekstra sett med lette hjul for cyclocrosseren din. Så lenge felgbredden støtter dekkbredden du velger, og begge rammene har samme type brems, kan du sannsynligvis bruke hjulene om hverandre.

Europeisk dekk og felg standard

ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) har definert dekk og felgbredder som kan brukes om hverandre uten at du må kompromisse med sikkerhet. De har en standard for hvordan et dekks bredde skal måles. For eksempel skal et 23c dekk måles på en felg med 15 mm bredde, ha 6 bar lufttrykk (87 psi) og måles minst etter 24 timer. Det betyr at dekket må være montert på felg i minst 24 timer og med definert lufttrykk før det kan måles.
Dekkets bredde skal måles uten å hensynta eventuelle kaster.

ISO 4210 er standarden som viser forholdet mellom dekkbredde og felgbredde.

For eksempel sier ISO 4210 at et 23c dekk kan brukes på felger som har en intern bredde (bredden på innsiden fra en felgvegg til en annen) på 13, 14, 15 eller 16 millimeter, hvis felgen ikke har rette sider. Har felgen rette sider er det kun 16 millimeter som kan brukes.
ETRTO har kanskje et rykte for å være vel konservative i sine anbefalinger, men det er likevel de-facto standarden alle felg og dekk produsenter følger. Du står selvfølgelig fritt til å velge selv, men går du utenfor anbefalingene, gjør du det på egen risiko.

Vi ville montere våre lette terrengsykkelhjul på cyclocrosseren for å se om det ville virke.

Hjulstørrelsen er den samme og begge sykler har skivebrems. Bredden på felgen var derimot ikke lik. Hjula på CX’n er 17 millimeter, mens terrenghjulene er 19 millimeter. Og CX dekkene vi ønsker å bruke går fra 32c til 38c. Som du kan se av tabellen under går det fint å bruke såpass smale dekk på terrengfelgene.
17, 19 og 21 millimeter felger er ganske normalt i dag. 17 er i all hovedsak racerhjul, mens 19 kan være begge deler. Og som vi ser kan man bruke helt fra 25c til 52c dekk på en 17c felg (så lenge felgen har sidevegg med krok og ikke er rett).

Bildet er hentet fra Syncros.

Selv om ISO 4210 sier at det er trygt å bruke visse dekk og felg kombos, bør du tenke over følgende:
Smale dekk på brede felger vil resultere i at dekkets profil blir flatere og dette går utover punkteringssikkerhet og rulleegenskaper. Det samme kan sies den andre veien. Jo bredere dekk du bruker på en smal felg, jo høyere er risikoen for såkalt “snake-bites”, altså klem punkteringer mellom slange og felg. Denne komboen vil også gå utover kjørefølelse og stabilitet. Sykkelen vil føles “wobblete”. Klarer du å unngå ytterpunktene, vil du være sikker på at kombinasjonen vil fungere godt så lenge du følger ETRTO sine anbefalinger.

Fat og plus dekk

Du ser kanskje at det ETRTO skalaen ikke dekker dekk over ca 2.5” (64 mm. er omtrent det samme som 2.5”). Den nye plus trenden ligger mellom fat og “normale” terrengdekk. Fra 2.3” til 3”. Men det er tydelig at desto større dekk du ønsker å bruke, desto bredere må felgen være.
Scott har blant annet plus størrelse sykkel som kommer med 35c felger og 2,8 dekk (71c på ETRTO skala).

ETRTO vs INCH vs French

MTB 27,5 MTB 29 Landevei
INCH 27,5 28 28
ETRTO 584 622 622
FRENCH 650B 700C 700C

Når du ser tallene 54 – 622 på dekkveggen, betyr det at dekkets bredde er 54 millimeter (uten knaster) mens 622 betyr at dekkets indre diameter er 622 millimeter. Med andre ord laget for 28 tommers felger (29 og racer hjul).

Rullemotstand påvirkes av dekkets bredde

Det kan også være interessant å notere seg at forholdet mellom dekkbredde og felgbredde påvirker rullemostand og komfort. Og nå beveger vi oss vekk fra indre bredde på felg til den ytre bredden. På generell basis vil rullemostand gå ned når dekktrykket går opp. Men rullemotstand går også ned når dekkbredde går opp.
I følge Mavic er rullemotstanden i et 23c dekk med 100 psi lufttrykk, den samme som 80 psi i et 25c dekk. Og det er interessant. Du kan med andre ord drastisk øke komfort (gjennom både bredere dekk OG lavere lufttrykk) og samtidig beholde lav rullemotstand ved å gå opp i dekkbredde.

Les mer
Mekketips: Slik fikser du en punktering

Dette gjør du når uhellet er ute.

Vi starter her en serie med ulike mekketips. Vi tar først for oss punktering, noe som vi alle sikkert har opplevd en gang i blant.

I tillegg til forklaring så har vi tatt bilder for å illustrere hvordan du enklest fikser de mest aktuelle uhellene som kan skje på sykkelturen din. Med enkle midler og knep er du i gang igjen etter noen minutter.

LES OGSÅ: Slik setter du opp sykkelen for slangeløse dekk

Hvor ofte har det ikke skjedd, …vi legger ut på den planlagte treningsturen, eller vi er på vei til jobben eller aller verst – vi skal på en 6-mils tur langt inn i marka. Drikke og barer er med, pumpe er med, men ekstra slange eller kjedekutter er ikke med, så da står vi der. Enten med et punktert hjul eller et kjede som har røket. Uhellet skjer når du minst venter det

For de erfarne syklistene som er på veien eller i skogen fire til fem dager i uken, er problemet lite, de har med seg enkle hjelpemidler, som en luftpatron på baklomma, en muligens en ekstra slange. De fikser og rengjør sykkelen sin etter hver tur, fordi sykkelen for dem er deres viktigste fremkomstmiddel og treningsredskap og må være i topp stand til enhver tid.

Klok av skade sykler jeg aldri ut på tur uten en liten sekk på ryggen hvor det ligger pumpe, ekstra slange, lappesaker, kjedekutter, dekkspaker og et unbrakosett. Det koster meg svært lite å ha denne sekken på ryggen.

Her viser vi deg hva du kan gjøre dersom uhellet skulle være ute – lykke til!

Punktering

Det er det mest vanlige uhellet når vi er ute på vår daglige sykkeltur.

Årsaken til punktering kan være så mangt, spiker, glass i veibanen eller på stien. Men det kan også skyldes et dårlig dekk, eller at dekket har fått en liten flenge slik at det har kommet inn en stein eller andre spisse gjenstander som igjen gnager hull i slangen. Uansett hva årsaken er så får du her noen gode tips for hvordan du enkelt og greit bytter en slange. Selvfølgelig kan du også lappe slangen, men det tar som oftest lang tid, noe du kan gjør når du kommer hjem

Se på bildene så slipper du unødige problemer. God tur.

Ved punktering er det alltid smart å få kjedet ned på det minste drevet, da er det enkelt å ta det av og montere  på hjulet igjen.

Små dekkspaker er lurt å ha med når du løsner dekket fra felgen. Husk at du åpner dekket kun på den ene siden. Da går det hurtigst å få ut slangen.

Ha alltid med en ny slange. Og så er det lurt å ha litt luft i slangen før du monterer det. Da er det også enklere å få på plass dekket.

Det er viktig at det er litt luft i slangen, og at dekket kun er løst på den ene siden.

Jobb deg rundt felgen for å få dekket på plass igjen. Pass på at slangen ikke kommer i klem. Når du pumper luft i slangen påse at dekket er skikkelig på plass, spesielt rundt ventilen. Du hører et knepp når det har sentrert seg.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Monter hjulet på sykkelen og sørg for at det står rett. Det sjekker du enkelt ved å rotere hjulet rundt og sjekke om det er kast.

Les mer